Қарапайым жарық диодты желілік ток реттегіші, қайта қаралған және нақтыланған: 3 қадам

2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:22

Бұл нұсқаулық Дэннің ток реттегішінің сызықтық тізбегінің қайталануы болып табылады. Оның нұсқасы, әрине, өте жақсы, бірақ түсінікті болу үшін бірдеңе жетіспейді. Бұл менің бұл мәселені шешуге тырысуым. Егер сіз Дэннің нұсқасын түсінсеңіз және жасай алсаңыз, менің нұсқам сізге жаңа ештеңе айтпайтын шығар. Дегенмен …… Данға негізделген жеке реттегішті құрастыра отырып, мен оның компоненттері туралы фотосуреттеріне қарап тұрдым және көзді жұмдым- қай түйреуіш басқа түйреуішке қосылады? Бұл соған байланысты ма, жоқ па? Бұл, әрине, қарапайым схема, бірақ мен инженер -электрик емеспін, мен қателескім келмеді … Себебі қателескенім аз болса да, кейде заттардың күйіп кетуіне әкеледі. Мен компонентті қостым: тұрақты ток көзінің оң сымы мен тізбектің қалған бөлігі арасындағы қосқыш, оны қосуға және өшіруге болады. Мұны жоққа шығаруға негіз жоқ, және бұл өте ыңғайлы. Мен бұл жерде басында ескертуім керек: «Дэннің» талаптары керісінше болса да, бұл схема светодиоды кернеудің төмендеуінен едәуір асатын қуат көзінен светодиоды шығаруға сәйкес келмейді. Мен 9,5 вольт қуат көзінен 140 мАч (тексерілген ток 133 мАч- өте жақын) 3,2В көк жарық диодты басқаруға тырыстым, нәтижесінде 60 секунд ішінде жарық диоды жыпылықтай бастады, содан кейін өшіру… Бұл бірнеше рет қосылу мен істен шығу арасындағы уақыттың қысқаруымен жасады. Енді ол мүлде қосылмайды. Мен айтқанымдай, мен бір ай бойы RGB жоғары қуатты светодиодты тұрақты түрде басқардым, ол светодиоды кернеудің төмендеуіне көбірек сәйкес келетін басқа қуат көзін қолдана отырып, бұл схема жұмыс істей алады, бірақ әрқашан емес бастапқыда уәде етілгендей емес, және жол бойындағы жарық диодты бұзуы мүмкін. Бұл жерде тәжірибе дауысы сіздің жарық диодтарыңыздың талаптары сіздің қуат көзінен келетін вольтпен сәйкес келетін жағдайда жұмыс істейтінін айтады. Егер сіз жыпылықтауды байқасаңыз, бұл жарық диодтары жанып тұрғанын/жанып тұрғанын/тұрақты зақымдалғанын білдіреді. Мұны түсіну үшін маған алты жойылған қуат светодиоды қажет болды. «Көптеген Ботан бізге бұл ақпаратты жеткізу үшін өлді …» Жабдықтар: бұл Данның құрамдас бөліктерінің тізімі, сөзбе-сөз, бірақ бірінші элемент үшін түзетілген (Дэн 100К Ом емес, 10К Ом резисторының өнім нөмірін қате берген. тізім енді дұрыс түрге арналған санды көрсетеді). Мен сондай-ақ айтылған нақты өнімдерге сілтемелер қостым:-R1: шамамен 100км резистор (мысалы: Yageo FMP100JR-52-100K) R3: ағымдағы резистор-төмендегі Q1 қараңыз: шағын NPN транзисторы (мысалы: Fairchild 2N5088BU 2-сұрақ: үлкен N-арналы FET (мысалы: Fairchild FQP50N06L) жарық диоды: қуат диодты (мысалы: Luxeon 1 ватт ақ жұлдызды LXHL-MWEC)

- S1 қосқышының компоненті сіз пайдаланатын тұрақты ток көзінің кернеуіне сәйкес болуы керек. 12 В қосқышы, мысалы, 18 В қуатын басқаруға арналмаған. Q2 сонымен қатар MOSFET, nMOSFET, NMOS, n-арна MOSFET және n-арна QFET MOSFET деп аталады, Q1 сонымен қатар NPN биполярлы қосылыс транзисторы немесе NPN BJT деп аталады. Дэн «шамамен» нені білдіретінін түсінбейді, сонымен қатар сіз қанша қашықтыққа бара алатыныңызды немесе бұл әсер ететінін түсіндірмейді; ол «кішкентай» немесе «үлкен» және олардың әсерін түсіндірмейді. Өкінішке орай, мен де істей алмаймын, егер біз электротехника мамандығы бойынша диплом алмайтын болсақ, онда біз осы компоненттерді ұстанамыз. Светодиодтың нәзіктігін ескере отырып, қатаң сақтау жалғыз ақылға қонымды нұсқа болып көрінеді.

R3 туралы:

Дэннің айтуынша, омдағы R3 мәні сіздің жарықдиодты жүргізгіңіз келетін токпен байланысты болуы керек (оның шектерін өндіруші белгілеген), керекті ток амперде = 0,5/R3. Мұндай теңдеуде R3 үлкен қарсылық жарық диодты шамадан аз ток әкеледі. Бұл интуитивті түрде мінсіз қарсылық (яғни резистордың мүлде болмауы) жарық диодты жұмыс істемейді дегенді білдіреді (0,5/шексіздік = нөлден төмен). Мен бұл шындыққа мүлдем сенімді емеспін, бірақ бұл схеманың менің эмпирикалық тесттері олай емес екенін көрсетеді. Дегенмен, егер біз Дэннің жоспары бойынша жүретін болсақ, R3 5 Ом тұрақты ток 0,5/5 = 0,1 ампер немесе 100 миллимпер шығарады. Светодиодтардың көп бөлігі 350 мАч шамасында жұмыс істейтін сияқты, сондықтан олар үшін R3 мәнін шамамен 1,5 Ом орнату қажет. Резисторлармен онша таныс емес адамдар үшін, егер сіз соңғы жиынтық нәтиже 1,5 Ом қарсылыққа ие болса, параллель әр түрлі резисторлардың комбинациясын қолдана отырып, 1,5 Ом орната алатындығыңызды есте сақтаңыз. Егер екі резисторды қолдансаңыз, мысалы, сіздің R3 мәніңіз 1 резисторының мәніне 2 резисторының мәніне көбейтілгенге тең болады және өнім R1+R2 қосындысына бөлінеді. Тағы бір мысал: 5 омдық 1 резистор, мысалы, 3 омға параллель, сізге (5x3)/(5+3) = 15/8 = 1.875 ом береді, бұл нәтижесінде осы тізбекте тұрақты ток пайда болады. 0,5/1,875 = 0,226 ампер немесе 266 мАч.

Резисторлар қуатты тарату үшін әр түрлі қабілеттерге бағаланады. Кішкене резисторлар үлкенге қарағанда аз қуатты тарата алады, себебі олар үлкен ток өткізіп жіберсе, тезірек жанбайды. Сіз бұл тізбекте бетіне орнатылған резисторды қолдана алмайсыз, себебі ол қуаттың таралуын басқара алмайды. Сонымен қатар, сіз «тым үлкен» резисторды таба алмайсыз. Үлкен/ физикалық үлкен резисторлар кішілерге қарағанда көбірек қуатты басқара алады. Үлкендерін алу қымбатқа түсуі мүмкін және көбірек орын алады, бірақ әдетте олардың бағасы шамалы (әр сынған стерео қуаттылығы бойынша жүз резисторға ие) және кеңістіктегі айырмашылық текше миллиметрге сәйкес келеді. абай болыңыз және қате қарсылықтың ең үлкен резисторларын қолданыңыз. Сіз тым кішкентайын таңдай аласыз, бірақ тым үлкенін таңдау мүмкін емес.

Назар аударыңыз, егер қолыңызда нихромды жоғары қарсыласатын сым болса, оны бірнеше резистормен бекітпестен сіздің қарсыласу қажеттіліктеріңізге сәйкес келетін ұзындыққа дейін қысқартуға болады. Қарсылықтың нақты мәнін тексеру үшін сізге Ом өлшегіш қажет болады және Ом метрінің екі сымы арасында қандай да бір қарсылық (мүмкін 1 Ом) болуы мүмкін екенін есте сақтаңыз: мұны алдымен тексеріңіз. оларды бір -біріне тигізіп, құрылғы не оқитынын көріңіз, содан кейін сіз нихромды сымды қанша қолданғыңыз келетінін анықтаған кезде ескеріңіз (егер сіз Ом метрінің сымдарын бір -біріне тигізгенде 0,5 Ом қарсылықты анықтасаңыз және оны аяқтау қажет болса) нихромды сымның қарсыласуының 1,5 омы бар болса, онда сізге Ом метрінде 2.0 Ом қарсылықты «өлшеу» үшін осы сым қажет).

Сонымен қатар, бұл тізбекті аяқтау үшін аздаған нихромды сымды қолдануға болады, тіпті номиналды тогы сіз білмейтін! Сіздің тізбегіңіз аяқталғаннан кейін, бірақ R3 жетіспесе, нихромды сымды қолданыңыз, ол сізге қажет қарсылық мөлшерінен кемінде бір -екі дюймге артық болады (бұл сым неғұрлым қалың болса, соғұрлым ұзын болады. Содан кейін қосыңыз. тізбек- ештеңе болмайды. Енді нихром сымының U ортасына күш бұрғысын бекітіңіз, сонда бұрғы бұралған кезде сым бұрғылау ұшына орала бастайды. Бұрғыны баяу қосыңыз. тізбек дұрыс қосылған болса, светодиоды өте нашар қосылады және сым қысқа болған сайын жарқырайды! Жарық жанып тұрғанда тоқтаңыз- егер сым тым қысқа болып қалса, сіздің жарық диоды жанады. Бұл сәтте қашан жеткенін бағалау оңай емес, сондықтан сіз осы техникамен өз мүмкіндіктеріңізді пайдаланасыз.

Жылу қабылдағыштар туралы: Дэн сонымен қатар бұл жоба үшін жылу қабылдағыштардың ықтимал маңыздылығын және 4-18 вольт арасындағы сыртқы тұрақты ток көзінің қажеттілігін айтады (ампердің шамасы бұл қуат көзі үшін маңызды емес, бірақ мен мұны білмеймін). белгілі). Егер сізде қуатты жарық диоды жұмыс істеп тұрса, сізге оған бекітілген қандай да бір жылу қабылдағыш қажет болады, және, мүмкін, көптеген Luxeon светодиодтарымен қамтамасыз етілген қарапайым алюминийден жасалған «жұлдыз» шамасынан тысқары қажет болады. Егер сіз электр тізбегіңізде 200 мАч -тан астам қуатпен жұмыс істесеңіз және/ немесе тұрақты ток көзі мен светодиодтардың біріккен кернеуінің «төмендеуі» арасындағы кернеудің айырмашылығы «үлкен» болса (2 -ші тоқсанға) жылу қабылдағыш қажет болады. айырмашылық 2 вольттан жоғары, мен міндетті түрде жылу қабылдағышты қолданамын). Кез келген жылу қабылдағышты тиімді пайдалану үшін аз мөлшерде жылу майын қолдану қажет (Арктикалық күміс жоғары сапалы өнім болып саналады): жылу қабылдағышты да, MOSFET/ жарықдиодты корпусын алкогольмен тазалаңыз, тегіс жағыңыз, жұқа, әр бетіне термиялық майдың жұқа қабаты (мен мүлде тегіс, ең жұқа нәтиже алу үшін пышақ пышағын қолдануды ұнатамын), содан кейін беттерді бір-біріне қысыңыз және тиісті орынға бір немесе бірнеше бұранданы бекітіңіз. Немесе термиялық таспаның бірнеше түрі бар, олар да осы мақсатқа қызмет етеді. Қалыпты бір жарықдиодты қондырғы үшін жылу қабылдағыш пен қуат көзінің бірнеше қолайлы нұсқалары бар (есте сақтаңыз, сізге екі қондырғы қажет болуы мүмкін- біреуі жарық диодты, екіншісі MOSFET үшін- көптеген қондырғыларда):

Қуат көздеріне қатысты: Қуат көздеріне қатысты қысқаша ескерту: іс жүзінде барлық қуат көздері олардың орамасында қанша вольтты және амперді жеткізе алатынын көрсетеді. Алайда, вольт саны әмбебап төмен және барлық қуат көздері олардың қаптамасында көрсетілгеннен біршама жоғары кернеуді береді. Осы себепті, шамадан тыс көп қуат бермейтініне көз жеткізу үшін біздің спектрдің жоғарғы жағына (яғни 18 вольтке жақын) вольтты жеткізуге болатын кез келген қуат көзін тексеру маңызды болады (25 вольт болуы мүмкін) біздің схеманың конструкциялық шектеулерінен асып кетуі мүмкін). Бақытымызға орай, тізбектің сипатына байланысты, кернеудің бұл шамадан тыс жоғарылауы әдетте қиындық туғызбайды, себебі схема жарық диодты (-лерге) зақым келтірместен кернеудің кең диапазонын басқара алады.

1 -қадам: жылу сіңіргіштерді жасаңыз

Егер сізге II тоқсан үшін жылу қабылдағыш қажет болса, онда MOSFET корпусындағы үлкен тесік арқылы бұранданы өткізу үшін сол жылытқышта тесік бұрғылау қажет болуы мүмкін. Дәл бұранданың қажеті жоқ, егер сіздің бұранда MOSFET саңылауына кіре алатын болса, бұранданың басы осы тесікке қарағанда үлкенірек (сәл ғана) және жылу қабылдағышта жасалған тесіктің диаметрі. бұранда цилиндрінің диаметрінен әлдеқайда аз емес. Әдетте, егер сіз диаметрі бұранда цилиндрінің диаметріне жақын, бірақ сәл кіші бұрғылау ұшын қолдансаңыз, сізге MOSFET -ті жылу қабылдағышқа бекіту қиын болмайды. Көптеген болат бұрандалардың жіптері жылу қабылдағышқа (алюминий немесе мыс болған жағдайда) кесуге жеткілікті берік және осылайша қажетті бұрандалы тесікті «жасайды». Алюминийге бұрғылауды ұшының ұшына өте жұқа машина майының бірнеше тамшысымен жасау керек (мысалы, 3-in-One немесе тігін машинасының майы) және бұрғылауды 600 айн / мин жылдамдықпен жұмсақ қатты қысыммен басу керек. фунт-айналдыру моменті (бұл Black & Decker бұрғысы немесе соған ұқсас нәрсе жақсы жұмыс істейді). Сақ болыңыз: бұл өте ұсақ, таяз тесік болады және егер оған тым көп қысым жасалынса, сіздің өте жұқа бұрғылау ұшы сынуы мүмкін! Назар аударыңыз: Q2 «корпусы» Q2 «бастапқы» түйреуішіне электрмен қосылады- егер сіздің тізбегіңізде MOSFET корпусынан басқа жылу қабылдағышқа тиіп кетсе, сіз жарықдиодты өшіретін электр қысқа тұйықталуын жасай аласыз. Бұған жол бермеу үшін жылу қабылдағыштың жағын сымға қарайтын электр таспасының қабатымен жабуды қарастырыңыз (бірақ жылу қондырғысын қажет болғаннан артық қоршамаңыз, себебі оның мақсаты - жылуды MOSFET -тен жылжыту) қоршаған ауа- электрлік таспа жылу энергиясының өткізгіші емес, оқшаулағышы).

2 -қадам: Цикл

Бұл тізбекті құру үшін не істеу керек:

* Қуат көзінің оң сымын светодиодтағы оң түйінге дәнекерлеңіз. Сонымен қатар 100K резистордың бір ұшын сол нүктеге дәнекерлеңіз (жарық диодты шамадағы оң түйін).

* Бұл резистордың екінші ұшын MOSFET -тің GATE түйреуішіне және кіші транзистордың КОЛЛЕКТОР түйрегіне дәнекерлеңіз. Егер сіз екі транзисторды бір-біріне жабыстырған болсаңыз және MOSFET-тің металды жағы сізге қараған болса, барлық алты транзисторлық түйреуіш төмен қараған болса, GATE түйреуіші мен коллекторлық түйреуіш- бұл транзисторлардың БІРІНШІ ЕКІ ПИНИ., транзисторлардың сол жақтағы екі түйреуішін бірге дәнекерлеп, оларды 100К резистордың бекітілмеген ұшына дәнекерлеңіз.

* MOSFET -тің ортаңғы түйреуішін, ағызу түйреуішін светодиодтың теріс түйініне жалғаңыз. Светодиодқа басқа ештеңе қосылмайды.

* Кішкентай транзистордың BASE түйреуішін (яғни, ортаңғы түйреуішті) MOSFET -тің SOURCE істігіне (оның оң жақ штыры) қосыңыз.

* Кіші транзистордың EMITTER түйреуішін (оң жақ штырь) қуат көзінің теріс сымына қосыңыз.

* Дәл сол түйреуішті R3 -тің бір ұшына жалғаңыз, бұл сіздің жарықдиодты қажеттіліктеріңізге сәйкес резисторды.

* Резистордың БАСҚА ұшын екі транзистордың бұрын айтылған BASE істікшесіне/ SOURCE істігіне қосыңыз.

Қысқаша мазмұны: мұның бәрі сіз R3 резисторы арқылы кіші транзистордың ортаңғы және оң жақ түйреуіштерін бір -бірімен байланыстыратындығыңызды және транзисторларды бір -біріне екі рет тікелей қосатындығыңызды білдіреді (GATE -ден КОЛЛЕКТОРҒА, БАСҚА БАСҚА) және тағы да жанама түрде R3 арқылы (Қайнар көзге эмитент). MOSFET -тің ортаңғы түйреуіші - бұл сіздің жарықдиодты теріс түйінге қосылудан басқа ештеңе жоқ. Жарық диоды сіздің кіріс қоректену сымына және R1 -дің 100К резисторының бір ұшына қосылады (жарық диодтың екінші түйіні, жоғарыда айтылғандай, DRAIN істігіне қосылған). EMITTER түйреуіші электрмен жабдықтаудың теріс сымына тікелей қосылады, содан кейін R3 резисторы арқылы өзіне (BASE түйреуішінде) және MOSFET -ке үшінші рет қосылады. қуат көзі. MOSFET ешқашан қуат көзінің теріс немесе оң сымдарына тікелей қосылмайды, бірақ олардың екеуіне де екі резистор арқылы қосылады! Кішкентай транзистордың үшінші түйреуіші, оның эмитенті мен қуат көзінің теріс сымы арасында резистор жоқ- ол тікелей қосылады. Орнатудың екінші жағында, кіріс қуат көзі тікелей жарық диодты қосылады, бірақ егер ол светодиодты күйдірмеу үшін тым көп қуатты шығаратын болса да: бұл зақым келтіретін қосымша кернеу 100K резисторы арқылы және оны бақылауда ұстайтын транзисторлар арқылы жіберілді.

3 -қадам: Оны қосыңыз: Қажет болса, ақауларды жою

Жылу қабылдағыш (тар) бекітілгеннен кейін және дәнекерлеу қосылыстары берік болғаннан кейін, сіз жарық диодты шамдардың дұрыс бағытталғанына сенімді болсаңыз және дұрыс сымдарды дұрыс сымдарға қоссаңыз, қосылатын уақыт келді. тұрақты ток көзіне және қосқышты аударыңыз! Бұл кезде үш нәрсенің бірі болуы мүмкін: светодиодтар күткендей жанып тұрады, жарық диодтары қысқа уақыт жарқырайды, содан кейін қараңғы болады немесе ештеңе болмайды. Егер сіз осы нәтижелердің біріншісін алсаңыз, құттықтаймын! Енді сізде жұмыс схемасы бар! Сізге бұл ұзақ уақыт берсін. Егер сіз №2 нәтижеге қол жеткізсеңіз, онда сіз тек жарық диодты жарықтандырдыңыз және жаңадан жаңадан бастауыңыз керек (және сіз тізбекті қайта бағалап, қай жерде қате кеткеніңізді анықтауыңыз керек, мүмкін қосылу арқылы) сым дұрыс емес немесе сіз өткізбейтін 2 сымды өткізіп жіберіңіз). Егер сіз №3 нәтиже алсаңыз, онда сіздің схемаңызда бірдеңе дұрыс емес. Оны өшіріңіз, тұрақты ток көзін ажыратыңыз және әр сымның дұрыс бекітілгеніне және сіздің жарық диодтарыңыз тізбекке дұрыс бағытталғанына көз жеткізіңіз. Сонымен қатар, жарықдиодты шамдардың белгілі шамасының шамасын екі рет тексеріп көріңіз және сіз таңдаған және R3 үшін пайдаланатын мән оны басқаруға жеткілікті ток беретініне көз жеткізіңіз. R1 мәнін екі рет тексеріңіз және оның 100к Ом екеніне көз жеткізіңіз. Ақырында, сіз Q1 және Q2 -ті тексере аласыз, бірақ мұны істеу әдістері осы Нұсқаулықтың шеңберінен тыс. Тағы да: жарықтың пайда болмауының ең ықтимал себептері: 1.) сіздің жарық диодтарыңыз дұрыс бағдарланбаған- мультиметр көмегімен бағдарды тексеріңіз және қажет болса қайта бағыттаңыз; 2.) сіздің тізбегіңізде дәнекерленген түйіспе бар- дәнекерлеу үтігін алыңыз және бос болуы мүмкін қосылымдарды қайта дәнекерлеңіз; 3.) сізде тізбектің бір жерінде қиылысқан сым бар- барлық сымдардың қысқа болуын тексеріңіз және тиіп кетуі мүмкін кез келген бөлігін ажыратыңыз- тізбектің істен шығуы үшін бір жерде бір ғана бос мыс сым қажет; 4.) сіздің R3 шамы светодиодтардың жұмыс істеуі үшін тым жоғары мәнге ие- оны төмен қарсылыққа төзімді резисторға ауыстыруды қарастырыңыз немесе нихромды сымды сәл қысқартыңыз; 5.) сіздің қосқыш мультиметрмен тізбекті жаба алмады және оны жөндей алмады; 6.) сіз бұрын жарық диодты (-ды) немесе басқа компоненттердің біреуін бүлдірген болсаңыз: ватт резистор) немесе Q2 немесе сіздің жарық диодтарыңыз үшін жеткілікті үлкен жылу қабылдағыш (егер Q2 де, светодиодтар да тізбекті қосқанға дейін жылу қабылдағышқа қосылмаған болса, ықтимал термиялық зақымға тез ұшырайды), немесе; б.) сымдарды қиып өту және светодиодқа (а) кездейсоқ зақым келтіру (бұл әдетте иісті түтінмен бірге жүреді); немесе 7.) сіз осы схемаға сәйкес келмейтін Q1 немесе Q2 пайдаланасыз. Резистордың басқа түрлері осы екі компонентті алмастыратыны белгілі емес- егер сіз бұл тізбекті транзисторлардың басқа түрлерінен жасауға тырыссаңыз, онда схеманың жұмыс істемеуін күтуіңіз керек. Мен жарықдиодты схемалар мен драйверлердің құрылысына қатысты техникалық сұрақтарға жауап бере аламын деп тілеймін, бірақ мен бұрын айтқанымдай, мен сарапшы емеспін және мұнда көргендеріңіздің көпшілігі осы процесс туралы көбірек білетін басқа нұсқаулықта жазылған. менікінен гөрі Мен сізге мұнда бергендер осы сайтта қол жетімді басқа нұсқаулықтарға қарағанда, кем дегенде, түсінікті және айқынырақ болады деп үміттенемін. Іске сәт!

Егер сіздің схемаңыз жұмыс істесе, құттықтаймын! Жобаны аяқталған деп айтпас бұрын, дәнекерлеу буындарынан қалған ағынды спиртпен немесе толуол сияқты басқа қолайлы еріткішпен алып тастаңыз. Егер ағын сіздің тізбекте қалуға рұқсат етілсе, ол түйреуіштерді тот басады, нихромды сымға зақым келтіреді (егер сіз оны қолдансаңыз) және тіпті жеткілікті уақыт ішінде жарық диодты зақымдауы мүмкін. Флюс өте жақсы, бірақ сіз оны аяқтаған кезде, ол кетуі керек! Сонымен қатар, сіз шамды жұмыс істеуге орнатсаңыз да, тізбек қолданылғанда немесе жылжытылғанда оның сымдарының кездейсоқ тиіп кетуіне немесе бөлінуіне ешқандай мүмкіндік болмайтынына сенімді болыңыз. Ыстық желімнің үлкен бөлігін құмыраның қосындысы ретінде қолдануға болады, бірақ құмыраның нақты қоспасы жақсы болар еді. Кез келген нәрсеге үйренетін қорғалмаған тізбек жеткілікті уақыт ішінде істен шығуға бейім, ал дәнекерлеу қосылыстары кейде біз ойлағандай тұрақты болмайды. Сіздің соңғы схемаңыз неғұрлым сенімді болса, соғұрлым сіз одан шығасыз!