Bubble Bobble аркадты шкафы (Бартоп): 14 қадам (суреттермен)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:22

Кабинетті құруға тағы бір нұсқаулық бар ма?

Мен өзімнің шкафымды, ең алдымен, Галактикалық Starcade үлгісін қолдана отырып жасадым, бірақ мен бірнеше өзгерістер енгіздім, мен ойлаймын, кейбір бөлшектерді бекітудің қарапайымдылығын жақсартады, сонымен қатар эстетикалық жақсартады. Мені Instructables туралы басқа Bubble Bobble Bartop шабыттандырды (ол ішінара Galactic Starcade -ге негізделген)

Сондай -ақ, жеке меншікті жасамас бұрын бірнеше нұсқаулықтарды оқығанда, мақалалардан да, кейбір сұрақтардан да түсінікті болды, кейбір аспектілер қосымша ақпаратты қажет етеді. Нұсқаулық оны қалай жасау керектігі туралы ешқандай ұсыныс жасамай -ақ, «келесіде, жолақты түзетіңіз, сіз тестілеуге дайынсыз» деген сияқты бірдеңе айта алады. Мен мұның көп бөлігін өзім шештім, бірақ бұл басқа жағдайға тап болған адамдарға көмектеседі деп үміттенемін.

Мен бұл нұсқаулықты қазірдің өзінде бар көптеген нұсқалардың орнына алмастырғым келмейді, керісінше, бұл менің кенді қалай құрғаным туралы нұсқаулық, кейбір кеңестер мен кейбір адамдарға көмектесуі мүмкін.

Жабдықтар:

Бұл шкаф жасау үшін мен сатып алған барлық компоненттердің тізімі.

12 мм болтты бұранда (Amazon) 1,50 фунт стерлинг

1мм тығыздағыш таспа (Amazon) 4,99 фунт

25 мм болтты бұранда (Amazon) 1,82 фунт

32 ГБ Micro SD (Amazon) 5,25 фунт стерлинг

4 жақты адаптер (үйдегі келісім) 3,99 фунт стерлинг

4,3 мм және 5,3 мм шайбалар (Amazon) 3,90 фунт стерлинг

4 см желдеткіш қорғанысы (eBay) 2,78 фунт стерлинг

Түймешіктер, таяқшалар, интерфейс (eBay) £ 44.99

Камера құлпы (Amazon) 2,80 фунт стерлинг

DC-DC кернеу реттегіші (eBay) £ 3,46

Желдеткіш ұзартқыш кабелі (Amazon) 2,97 фунт стерлинг

HDMI - DVI кабелі (Amazon) - 2,49 фунт

IEC қуат нүктесі (Amazon) £ 1.29

Жарықдиодты шамдар (eBay) 4,99 фунт стерлинг

M4 фланецті алты бұрышты бұранда (Amazon) 1,99 фунт стерлинг

M5 фланецті алты бұрышты бұранда (Amazon) £ 3,95

Әртүрлі бұрандалар (Aldi) 3,99 фунт

MDF (Жергілікті ағаш) 20.00 фунт

Монитор (eBay) £ 13.50

Бояу (Sadolin Extra берік ағаш бояуы - Ebony) (Amazon) £ 13.75

Perspex (жақтау және қаптама) және барлық өнер туындылары (Нунатон белгілері) 25,00 фунт стерлинг

Праймер (Алди) 4,99 фунт

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) £ 34.00

Raspberry Pi қаптамасы (Amazon) £ 11.99

Raspberry Pi PSU (Amazon) 7,99 фунт стерлинг

Спикерлер (сыйға тартылған) £ 0.00

Терминалды блок (Wilco) 0,65 фунт стерлинг

Термиялық корпус желдеткіші (Amazon) £ 3,68

T-қалыптау (аркадалық әлем) 13,86 фунт стерлинг

БАРЛЫҒЫ 246,56 фунт стерлинг

1 -қадам: Бөлшектерді алу

МДФ алу

Мен МДФ сататын жергілікті ағаш ауласын таптым, сонымен қатар оны өлшеміне қарай қысқарттым. Мен әр панельдің өлшемдерін жоспарладым, шкафтың дизайны негізінен ролфокспен жасалған дизайнға сәйкес келетінін білдім және бұрыштарды кесу үшін әр өлшемге бірнеше сантиметрді қостым. Олар алдымен ұзын панельді дұрыс (500 мм) еніне дейін кесіп тастады, содан кейін әр панельді кесіп тастады. Бұл барлық ішкі панельдердің ені бірдей болатынына сенімді бола алатынымды білдірді.

Ақпараттық компоненттер

Монитор

Аркадий сайттарындағы кейбір форум беттерін оқудан жоғары ұсынылған монитор пайда болды- HP LP2065. Бұл 20 дюймдік экран (панельдің өлшемін өзгертпестен осы дизайнды орнатудан құтылу мүмкін болатын ең үлкені) және оны таңдауға мүмкіндік беретін бірнеше артықшылықтары бар. Біріншіден, оның ажыратымдылығы жоғары - арзан және кіші мониторлар әдетте 1024x768, бұл 1600x1200. Бұл алдыңғы мәзір сияқты нәрселерді шынымен айқын етеді, ал астероидтер сияқты векторлық ойындар керемет. Тағы бір артықшылығы - ол өз параметрлерін есте сақтайды, оның ішінде кірісті таңдау және (бұл маңызды) қуат күйі ажыратылған кезде. Негізінде, бұл шкафты қосқан сайын мониторды қосудың қажеті жоқ дегенді білдіреді.

Бақылау

Мен eBay мен Amazon -да таяқтар, түймелер мен кодерлер жиынтығын сататын адамдарға бірнеше нұсқаны таптым. Мен барған адам маған түйме мен түстерді араластыру мен сәйкестендіру мүмкіндігін берді. Мен Bubble Bobble тақырыбын алғым келетінін білдім, сондықтан бұл маған әр түрлі ойыншылар үшін әр түрлі, бірақ ақысыз түстер алуға мүмкіндік берді. Таяқтар Zippyy брендімен-бюджеттік нұсқа ретінде жақсы сияқты, ал кодер-бұл Син-Мо-мен іздей бастағанға дейін мен естіген емеспін, бірақ бәрі жақсы деп есептеледі. Мен батырмалардың қандай марка екенін білмеймін, олар қарапайым.

Дыбыс

Мен Amazon -дан арзан күшейткіш сатып алдым. Маған қандай динамик өлшемі қажет екенін білу үшін менде 90 -жылдары адамдар қолданған бірнеше компьютердің жұмыс үстеліндегі динамиктер жиынтығы болды. Динамиктердің қуаты өте төмен - тек 2 ватт және 4 ом. Мен тест жасадым, олар арқылы дыбысты динамиктің ішіндегі күшейткіштің көмегімен ойнадым, олар бәрібір таңқаларлықтай қатты және таза болды. Мен бұл динамиктерді мен төлейтін күшейткішке қосқым келмеді (өйткені ол 15 Вт дейін бағаланған, сондықтан динамиктерді жарып жіберуі мүмкін), мен күшейткішті қолданып көруге шешім қабылдадым. динамик жиынтығынан тыс. Мен сымдарды ПХД-ға қайта дәнекерледім, себебі динамиктерді шығару үшін оларды кесу керек болды, мен оны корпустың ішіне бекіту үшін фанера бөлігіне ыстық желіммен жапсырдым.

Менің бастапқы жоспарымда шкафта шағын компьютерлік аналық плата болуы керек еді, бірақ жіңішке PSU болса да, ол өте жақсы болады. Мен Windows жүйесінде орнататын алдыңғы жағында проблемалар туындаған кезде, мен өз жоспарымды Raspberry Pi -мен ауыстырдым.

2 -қадам: түпнұсқалық дизайндағы өзгерістер

Шкафтың негізгі панельдері Galactic Starcade өлшемдеріне негізделген. Мен өзгерткім келген басты нәрсе - Starcade бүйірлік панельдерінің профиліне қызығушылығым болмағаны. Мен

Өнер туындысына қатысты - мен шкафтың екі ойыншыға арналған әр түрлі түстері болғанын қалаймын, бұл ойынның әр түрлі айдаһарларын көрсетеді. Мен айдаһарлардың ретін ауыстыру үшін оң қолды өзгерттім, көк түсті (Бобты) бастыға айналдырдым. Мен «Instructables» бағдарламасында көргендей жақсы болатын басқару тақтасының графикасын таба алмадым, сондықтан мен осы нұсқаулықтың авторымен байланысқа шықтым, ол маған өзінің дизайнының көшірмесін жіберуге мейірімді болды. тазалап, өзіме қолдандым.

Мен сондай -ақ мен жасамақ болған тағы бірнеше өзгерістерді шештім. Біріншіден, мен экран тақтасы монитордың панелі ретінде әрекет ету идеясынан бас тарттым. Бұл екі себеппен болды - біріншіден, мен экранның алдыңғы жаққа жақындағанын қалағандықтан, екіншіден, ол жақсы көрінеді деп ойладым, екіншіден, егер ол бір -біріне көбірек қарайтын болса, оның профилін өзгерту қиын. бүйір немесе басқа (басқаша айтқанда, егер мен тесікті бастапқы кесу кезінде немесе экранды бекіту кезінде қате жіберген болсам). Мен бәрібір экранның алдына перспектива қоюды жоспарладым, ал MDF-тегі тесікті қайта мүсіндеуден гөрі перспексте бекітілген жақтауды өзгерту оңайырақ.

Екінші өзгеріс басқару тақтасы шкафтың қалған бөлігіне қалай сәйкес келетінінде болды. түпнұсқалық конструкция экранның төменгі бөлігінде, сонымен қатар басқару тақтасының жоғарғы бөлігінде қиылған бұрышқа ие, сондықтан панель экран астындағы аймаққа тиімді жылжиды. Мен экран бөлігін бұрынғы қалпында қалдыруды шештім, және оның орнына басқару тақтасының артқы жағындағы бұрышты кесіп тастаймын, ол экранның төменгі жағына тіреледі, оны үнемі бекітпестен. Қарап отырсақ, бұл қажет болған жағдайда панельді алып тастауды және қайта орнатуды әлдеқайда жеңілдетті, сондықтан мен бұл түрлендіруді ұсынамын.

3 -қадам: бүйірлік панельдерді жасау

Екі дизайнды біріктіру үшін мен PhotoShop -ті қолдандым, ол жақтардың профилін құрайтын өнер туындыларының контурын құрды, содан кейін оны ішкі панельдердің бүйірлік жоспарымен қаптады. Бұл бүйірлік панельдің пішінін менің қажеттіліктеріме сәйкес өзгертуге мүмкіндік берді. Мен басқару тақтасының көмегімен ең төменгі бөліктің тереңдігін қысқарттым, өйткені өнер туындысының бөлігі Starcade жоспарынан 10 см тереңірек. Мен сонымен қатар экранды жақтауға қарай сызықтарды өзгерттім және жоғарғы бұрышын өзгерттім.

Мен соңғы жолдарға риза болғаннан кейін, мен жоспарды толық көлемде басып шығардым, парақтарды жапсырдым, бұл бүйірлік панельдерді кесу үшін үлгі болды. Мен оны 18 мм диаметрлі MDF -ге екі рет айналдырдым, содан кейін оны мозаикамен қидым. Бұл кезде мен барлық дөңгелектелген бұрыштарды дәлме -дәл алу үшін қатты уайымдамадым, мен өрескел форманың дұрыс болғанын қаладым. Мен екі бүйірлік панельді кесіп алғаннан кейін, мен оларды бір -біріне қысып, біркелкі тегістеуішпен бір сағатқа жуық жұмсадым, олардың екеуінің де бірдей екеніне көз жеткізіп, маркамен бұрыштарды жоғары қарай дөңгелектедім.

Бір кезде мен төменгі панельдегі бір панельден тым көп кесетінімді түсіндім. Мен ағаш толтырғыш пен МДФ үгінділерінің қоспасын араластырып, оны қайтадан шығардым, содан кейін кептіру мүмкін болған кезде оны тегістедім.

Т-қалыптау үшін ойықты қалай жақсы кесу керектігін білмедім. Мен басқа құрылыс нұсқаулығынан маршрутизаторға слот алу қымбатқа түсетінін оқыған едім. Бақытымызға орай, менің туысқандарымның бірі көмекші үстелмен ағаш өңдейтін сарайы бар екенін, слот жасау үшін тиісті бөлігін алған кезде көмекке келді. Бұл маған көп уақыт пен алаңдаушылықты үнемдеді және панельдердің айналасында керемет таза слот берді. Ол сонымен қатар конструкцияның келесі бөлігіне - панельдердің қалған бөлігін кесуге және кез келген тесіктерді кесуге көмек ұсынды.

4 -қадам: Басқа панельдерді жасау

Басқа тақталарға келгенде мен бұзылдым, өйткені менің туыстарымның шеберханасындағы басқа құралдардың бірі лазерлік кескіш болды. Мен бұл көп адамдар қол жеткізе алмайтын сән -салтанат екенін түсінемін, бірақ бұл менің уақытымды да, ақшамды да үнемдеді.

Алдымен барлық панельдер дұрыс өлшемге және Starcade нұсқауларында көрсетілген бұрыштарға дейін қысқартылды (экранның төменгі жағында және басқару панелінің жоғарғы жағында, жоғарыда айтылғандардан басқа). Содан кейін лазерлік кескіш монитордың диафрагмасын, артқы панельді кесу үшін пайдаланылды (кіру люгі, IEC желі коннекторының саңылауы және 28 мм тесік түймесі ДК қуат қосқышы ретінде пайдаланылады) және соңында басқару тақтасы мен алдыңғы панельдің тесіктері, барлығы дұрыс тураланғанын растау үшін сурет үлгісін қолданады.

Қысқыштарды қолдана отырып, панельді бекітудің жылдам сынағы бәрі дұрыс көрінетінін көрсетті, сондықтан біз бұрандалар, желімдер мен штангалардың комбинациясын қолдана отырып, негізгі қабықты жинадық.

5 -қадам: Кабинетті құру

Мен панельге ішкі бұрандалар арқылы бұрандалар салатын бағыттаушыларды көрдім, және бұл кейіннен толтырылатын тесіктер жоқ дегенді білдірсе де, барлық бұрандаларды түзу және тығыз бекітуге тырысу қиын жұмыс болуы мүмкін. Кейінірек мен өзіме көбірек жұмыс жасайтын болсам да, сырттан тесіктер мен контейнерлерді бұрғылау әлдеқайда жеңіл болды. Құрастыру бірнеше сағатқа созылды, оның ішінде бұрғылау, бұрау және желімдеу. Негізгі панельдер орнатылған кезде, шкафтың бәрі қатты болып көрінді, және ешқандай өзгеріссіз, мен бұранданың барлық тесіктерін толтырып, содан кейін бәрін тегістей алдым.

Мен кез -келген бөлшектерді немесе панельдерді ағашқа немесе МДФ -қа тікелей бұрап қоюға болмайды деп шештім, себебі бұрандаларды бірнеше рет қатайту мен алу ағашты шайнап жібереді. Бұл тікелей бақылау таяқшаларына, басқару тақтасына және марканың жоғарғы панеліне қатысты. Мен бұл үшін алты бұрышты бұрандаларды сатып алдым-олар ағашқа тікелей жіппен бұралады, содан кейін ортасында жұқа бұрандалы тесік болады.

Таяқтардың тесіктерін жасау үшін мен оларды төменнен орнынан ұстадым, олардың жоғарыдан орталық екенін тексердім, содан кейін панель астындағы бұрандалы тесіктерді белгілеп қойдым. Мен содан кейін үстіңгі бетке шықпай қажетті тесікті жасау үшін бағаналы бұрғылауды қолдана аламын. Алты бұрышты бұрандалар бұрандалы кілтпен бекітіледі және таяқтарды берік ұстайды.

Мен басқару тақтасы мен жоғарғы бөлік үшін ұқсас әдісті қолдандым. Бұл жолы мен бұранданың өлшеміне сәйкес келетін панель арқылы тесік жасау үшін қолмен бұрғылауды қолдандым және оны бұрандалы бұрандаларға арналған тесіктер жасау үшін үлкен бұрғымен бірге төмендегі штанганың ұшқыш тесігі ретінде қолдандым.

Басқару панелінің алдыңғы жиегін қалай бекіту керектігін білмедім. Мен ойлаған нұсқалардың бірі - бұрандалардың екі жиынтығы, олардың бірі алдыңғы жақта, екіншісі артқы жағында болуы керек еді. Мен оның орнына басқару тақтасының алдыңғы жағының астына ағаш сынықтарын қоюды тәжірибеден өткіздім. Бұл өте жақсы жұмыс істейді, өйткені ол алдыңғы панельдің ішкі жағына қарама -қарсы орналасқан және панельдердің бұрышына байланысты басқару элементтерін көтеруге болмайды. Панельдің экранға сәйкес келетін жерлерінің өзгеруімен қатар, басқару панелінің түсуін және шығуын жеңілдетеді.

Мен қабылдауға мәжбүр болған басқа шешім - динамиктердің торлары. Мен жеңіл сопақ динамиктерді қолдануды шештім, бірақ сопақ торды жеткілікті тар етіп табуға тырыстым. Мен ойлайтын жалғыз нұсқа - төменгі жақтау тақтасына бірнеше тесіктерді кесу. Мен бірнеше өлшемді бұрғыларды МДФ сынықтарына сынап көрдім және MS Paint -те жылдам жоспар құрдым. Жоспарды МДФ -пен байланыстырып, әр тесікті түйреуішпен шаншу мен бұрғылау панелінде бірқатар шегініс қалдырды. Мен мұның қаншалықты жақсы жұмыс істейтініне таң қалдым, әсіресе соңғы бояумен - сіз оларды байқамайсыз. Динамиктерді олардың үстіне бұрап, олар мен 2W шағын қондырғыларынан күткендей қатты дыбыс береді. Мен марканың артқы бөлігінде кабельдер өтуі үшін тесік бұрғыладым және жарықдиодты шамға бекітетін қысқыштарды орнаттым.

Ақырында, мониторды қалай орнату керектігін анықтау уақыты келді. Мониторды түсіру оңай: Біріншіден, оны тірекке бекітетін кронштейнді алып тастау керек, содан кейін әр бұрышта бұрандамен бұрап алу керек. Бұл - алдыңғы жиекті артқы қабықтан жұлып алу; екі жартысы бір -біріне сәйкес келеді. Алдыңғы түймелерді негізгі тақтаға қосатын шағын таспалы кабель бар, бірақ монитор қосылмаған жағдайда жақсы жұмыс істейді, сондықтан шкафтың ішіне басқару элементтерін орнатудың жолын іздеудің қажеті жоқ. Мониторды алып тастағаннан кейін мен ескі ағаш сөрені алдым, оны шкафтың ішкі еніне дейін кесіп тастадым, сонымен қатар бекіту тесіктерінің үстінде және астында бірнеше сантиметр болатындай тереңдікте болдым. Мен сөреде 4 тесік жасап, оған мониторды жаптым. Сынақ пен қателіктер мен сәттілікке байланысты мен мониторды сөре бекітілген шкафтың ішінде ұстай алдым және сөре сәйкес келетін бүйірлік панельдердің ішкі жағын белгілей алдым. Бұл таңбалауға сәйкес келетін екі жағын қосатын және сөрені батттарға бұрайтын жағдай болды. Мен әлі де алдыңғы экранды МДФ панелін шкафқа бұрап алмадым, және сөрені орнына орнатпас бұрын оны алып тастау оңай болды. Монитордың тесікшесінің артына емес, панельге орнатылатындай үлкен тесікке ие болуына байланысты, монитор орнатылып, артқа емес, шкафтың алдыңғы жағына шығарылады. Тағы да, бұл шешімді жеңілдететін дизайн шешімі. Сөренің артқы жағындағы бұрандалардың керілуін тарату үшін мен монитордың түпнұсқалық кронштейнін аралық ретінде қолдандым, себебі бұл жұмыс үшін тамаша пішін.

6 -қадам: тестілеуге дайындық

Мен бәрін бірінші рет өртемес бұрын, аяқталуы керек тағы бірнеше қадамдар болды. Ең бастысы - Raspberry Pi орнату. Мен тестілеу мақсатында алдын ала дайындалған кескінмен жүруді шештім. Менде 32 ГБ MicroSD картасы болды, сондықтан ұсынылған нұсқаны жүктедім. (Instructables мұндай нәрсеге сілтеме жасауға рұқсат беретініне сенімді емеспін, сондықтан мен «Damaso 32GB Ultimate v4» іздегенімді айтамын). Суретті SD картасына жазу біраз уақытты алды, сондықтан мен жұмыс кезінде таяқшалар мен түймелерді орнаттым және оларды кодерге жалғадым.

Xin-Mo кодтаушы шағын, сондықтан мен оны басқару панелінің астындағы аймақтағы шкафтың негізіне орнаттым. Әр микроқосқыш, түйме немесе таяқшадағы бағыт болсын, екі байланысқа ие. Кодер тақтасынан тікелей сым және әр қосқыштағы коннекторлардың біріне дәнекерленген жерге қосылу. Мен бірінші жерге қосқышты басқару тақтасының ортасына жақын коммутаторға қосуды оңай деп таптым, содан кейін бір ұшына дейін және артқа қарай жұмыс жасаңыз. Мен ұсынатын тағы бір кеңес-жерлендірілмеген сымдардың әрқайсысының қабығына таспа жабыстыру және оған қосылатын нәрсені белгілеу (мысалы, U, D, L, R, 1, 2 … және т.б.). Мұны істеу, сонымен қатар кодермен екінші ұшын қосқанда, олардың барлығын дәл солай қоюына көз жеткізу (мен күміс жиекті шығаруды таңдадым), егер қосқыштарды толығымен алып тастау қажет болса, бұл өте жақсы. оларды қайтадан орнына қоюдың қарапайым міндеті. Сондай -ақ, бұл таяқшаның негізін қай микроқосқыш қай бағытқа сәйкес келетінін анықтаудың әдісімен белгілеуге көмектесті, өйткені бұл әрқашан анық емес.

Алдыңғы түймелерді негізгі панель түймелерімен бірге қосу керек, сондықтан негізгі түйіндерді қосқаннан кейін, қосымша алдыңғы сымдар аяқталған кезде біреуді панельді ұстап тұруға көмектесуі мүмкін.

Енді үлкен бөлігі келеді - әзірге бәрі жұмыс істейтінін тексеру. Осы сәтте барлық ішкі компоненттер шкафтың ішіне орналасусыз тасталды, бірақ бұл бәрі дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізуге тамаша мүмкіндік берді. Түймешіктердің артындағы жаңғақтар тек саусақпен жасалды, ал кейбіреулері аздап жұмыс істеді, бірақ әйтпесе бұл тест маған сәттілік әкелетініне сенімді болды.

Бірнеше апталық тестілеуден кейін мен келесі кезеңге өту үшін барлық компоненттерді алып тастап, шкафты бос қабықшаға қайтаруға тура келді.

7 -қадам: бояу және бояу

Шкафқа кез -келген праймерді қолданар алдында бірнеше бұрандалы тесіктер болды, оларды әлі толтыру және тегістеу қажет болды. Содан кейін мен панельдердің көпшілігіне кішкене көбік ролигімен праймерді қолдандым, ал бұрышқа дәл түсу үшін кішкене щетканы қолдандым. Мен кептіруге бірнеше күн берген соң, мен оған жеңіл құм мен екінші қабат бердім.

Ескерту: Мен қолданған праймер су негізіндегі. Мен кейбір адамдарда MDF негізіндегі су негізіндегі праймермен проблемалар туындағанын оқыдым, бұл талшықтардың, әсіресе шеттерінде, ағып кетуіне әкеледі. Мен сыныққа алдын ала сынақтан өттім және мұндай проблемаларды көрмедім. Мен алдын ала тестілеуді ұсынамын.

Мен келесі кезеңге спрей бояуын қолдануды ойладым, бірақ дәл осы кезде Англияда күздің аяғында болды, мен сыртқа шашуым керек еді. Ауа райы бұл мүмкін болмағандықтан, мен шкафтарды кәсіби түрде жасайтын адаммен кеңесіп едім, ол ағаштан Садолин бояуын ұсынды. Бұл майға негізделген, және теорияда праймер қажет емес еді, бірақ мен оны кейбір MDF -де сынап көргенімде, мен бәрібір праймермен жұмыс жасағаныма қуаныштымын. Кішкене көбік ролигімен жағылады, ол сәл қара жылтырлығы бар, әдемі қара текстуралы қабатқа дейін құрғайды. Бір ескеретін жайт, оны 8С жоғары температурада қолдану керек, ал 20С температурада кептіру үшін шамамен 24 сағат қажет. Мен қарашада консерваторияда сурет салған кезде ол ең төменгі температурадан сәл жоғары болды, және мен қабаттар арасындағы кептіру уақыты бір күннен бір аптаға жақын екенін білдім. Бұл күтуге тұрарлық еді, өйткені финиш шынымен жақсы көрінеді. Пальто арасында жұқа қағазбен өте жеңіл құм жасалды, мен артқы, үстіңгі және алдыңғы жағына барлығы 3 қабатты қолдандым. Бүйір жақта өнер туындылары қолданылмақшы болғандықтан, мен бір пальтоға жабысып қалдым.

Бұл кезде мен артқы панельге назар аудардым. Мен шкафқа желдеткіш орнатуды ойнадым. Қазіргі уақытта оған Pi 3 қажет емес шығар, бірақ егер мен оны кез келген уақытта көбірек жылу шығаратын затпен алмастыратын болсам, мен желдетуге қуаныштымын. Мен таңдаған желдеткіш - термиялық сенсоры бар ДК корпусының желдеткіші. Мұның артықшылығы-30-шы жылдардың ортасынан төмен температурада желдеткіш өте төмен жылдамдықпен жұмыс істейді және әрең шу шығарады. Мен өзімдегі ең үлкен тесікті қолдандым және желдеткіштің саңылауын кесіп алдым, содан кейін артқы панельді шкафтың қалған бөлігіне сәйкес етіп боядым. Мен сондай -ақ корпустың төменгі жағында ауа жіберу үшін 32 мм екі тесік жасадым. Олар кішкене желдеткіш торлармен қапталған және шкафты оның артқы шетіне қоймаса, көрінбейді. Мен бұл панельді қалай түзетуге болатынын қарастыруға тура келді. Мен пианиноға арналған ілмекті сатып алдым, бірақ бұрандалары дұрыс болмады. Оның орнына мен панельдің ішке қарай құлап кетпеуі үшін шкафтың ашылуына MDF -тің екі жолағын қоюды ойладым және панельдің төменгі бөлігінің ішкі жағында MDF бөлігін, жоғарғы жағында камералық құлыпты қолданамын. сыртқа құлап кетуіне жол бермеңіз. Олардың арасында панель орнына бекітілуі керек. Құлыпқа сәйкес болу үшін панельдің жоғарғы жағына 18 мм тесік бұрғылауым керек болды және тік жолақтарды сәйкес етіп боядым. Соңында, тесіктің айналасына қалыңдығы 1 мм болатын тығыздағыш таспаны және панельдің төменгі жағындағы қосымша жолақты қосу оның дұрыс биіктікте орналасқанын білдіреді.

8 -қадам: Электр құралдарын дайындау

Тестілеу кезінде мен артқы жағындағы ұзартқышқа баратын барлық нәрсеге күшім болды және әр компонент үшін жеке қуат адаптерлері болды (Raspberry Pi, монитор, күшейткіш және жарықтандыру). Соңғы құрастыру үшін менде артқы жағындағы жалғыз IEC қосқышына қосылған қуат жолағы бар. Мен штепсельдік ұшты IEC коннекторына бекіту үшін сымдардың сымдарына және қысылған күрек қосқыштарына ажыратып қойдым. Мен коннектор арқылы қуат алған кезде желілік кернеуі бар қосқыштар пайда болатынын түсіндім, сондықтан мен коннектордың артқы жағын жабу үшін қорапты жасадым және оны орнына жапсырдым. Мен неонды жарықтандырғышпен қосылатын қосқышты қолдандым. Оларды бірнеше жолмен қосуға болады - неон әрқашан пайдаланылмайды, қосқыш қосылғанда қосылады немесе желі болған кезде қосылады. Мен неон қуат шамы ретінде жұмыс істеуі үшін орта нұсқада жүрдім.

Күшейткішке, желдеткішке және жарықдиодты кернеуді беру үшін менде ілініс болды. Мен бір розетканы бос қалдырғым келді, бірақ жарық диоды мен желдеткіш 12 вольттан жұмыс істейді, бірақ күшейткішке 9В қажет. Бұл күшейткіштің қалған розетканы алатынын білдірді. Мен ескі ноутбуктің 12 вольтты жарықдиодты желдеткіші мен желдеткішті пайдалану арқылы және күшейткіш үшін 12 в-тан 9 в-қа дейін төмендету үшін DC-DC түрлендіргішінің көмегімен осының бәрін білдім. Бұл қосымша PSU қосудан гөрі бәрін тәртіпке келтірді. Мен желдеткіш кабелін кеңейткіштен ажырату арқылы артқы панельді толығымен алып тастау үшін желдеткіштің ұзартқыш кабелін қостым.

9 -қадам: Өнер және қалыптау

Өнер жабысқақ негізде шығарылды және панельдердің түзу жиектерімен түзетуге оңай болды. Бұл жабысқақ емес, оны қайтадан тазалап, қайта орналастыруға болмайды, сондықтан дұрыс жерге жету оңай болды. Шеттерін кесу қолөнер пышағымен жасалады, сонымен қатар түймелер мен таяқтардың тесіктерін кесу. Марка кері баспа түрінде жасалды, онда суретте жабысқақ қабаты артқы жағының орнына алдыңғы жағына қойылады және 2 мм перспективаның бөлігіне бекітіледі.

Панель үшін мен мониторды қайта орнатып, шкафтың шеттері мен экранның шеттері арасындағы қашықтықты өлшеуім керек болды. Содан кейін менің немере ағам осы өлшемдерді ескере отырып, өнер туындысымен бірге берілетін панельді өзгертті, сонымен қатар экран өлшеміне байланысты кесілуі мүмкін кейіпкерлерді алып тастады.

Өнер туындысы орнында мен монтажды тіркедім. Слоттың өлшемі жеткілікті үлкен болды, оны орнымен ұрудың қажеті болмады, ол мені мықтап ұстады, мен оны қолмен орнымен баса алдым. «Т» -ға айналатын кез келген бұрыш үшін мен «Т» -ның кішкене бөліктерін жұлып алмау үшін Стэнли пышағын қолдандым. Қандай да бір дәрежеде сыртқа қарай бұрылатын бөлшектер үшін мен үйінділердің сыртының оңай иілуін қамтамасыз ету үшін «Т» әрпін жасадым.

10 -қадам: барлығын ішіне орналастыру

Мен динамиктер мен жарық жолағынан бастадым, сымдарды кіру саңылауынан өткізіп, оларды шкафтың бүйіріне жабыстырдым. Мен бәрін ұқыпты ұстауға тырыстым, сондықтан көп ойландым. Кабельдер мүмкіндігінше қысқа етіп кесіледі немесе барлық жерде шашыраңқы сымдарды болдырмау үшін кабельді байлап немесе бекітеді. Мен шкафтың төменгі жағындағы кеңейтімді бекіту үшін ыстық желім тапаншасын қолдандым, сонымен қатар оның жанындағы ноутбук PSU -ды жөндедім.

Мен қолданған Raspberry Pi корпусы таңдалды, себебі оның бекітілген бекіткіші бар. Мен көре алатын жалғыз мәселе, ол SD картаны бекітілген бетке өте жақын қояды, сондықтан оны корпустың бүйіріне немесе түбіне бекіту SD картасын алуды немесе шығаруды қиындатады. Осы себепті, мен корпусты мониторды қолдау бөлігіне мүмкіндігінше шетіне жақындаттым, сонда тым көп күш жұмсамай -ақ картаны алуға немесе шығаруға жеткілікті орын болады.

Күшейткіш бүйірлік тақтаға бекітілген, сондықтан дыбысты ішкі жағына жету арқылы реттеуге болады.

11 -қадам: марка

Шкафқа шкафқа сәйкес келу үшін мен ұзындығы 500 мм алюминийді «L» пішініне қарай бүктеп алдым, оның ішкі жиегі 2-3 мм, ал ұзын жиегі шамамен 20 мм. Ұзынырақ жиекке үш тесік бұрғыланды, содан кейін «L» тұтқасы жақтаудың сыртқы жағына үш бұранданы пайдаланып жарық қорапшасының алдыңғы жағына тіреу үшін қолданылады.

12 -қадам: Безель

Соңғы кезең - тақтаны орнату. Мен панельді бекітудің әр түрлі жолдарын қарастырдым, бұл мониторға жету үшін қажет болған жағдайда оны алып тастауға болатынын білдіреді. Мен бастапқыда панель миллиметрмен басқару тақтасының үстінде орналасады деп күттім, бұл басқару тақтасын көтермес бұрын оны алып тастау керек дегенді білдіреді (өйткені панель алдыңғы жиектің бойымен тиімді түрде айналады). Мен оны бұрғылау және бұрандаларды немесе магниттерді қолдану туралы ойладым. Соңғы шешім әлдеқайда қарапайым-екі жақты Sellotape бірнеше бөліктері. Экранға перспективаны ұстап тұру үшін оның жеткілікті ұстамасы бар, бірақ қажет болған жағдайда оны алып тастау оңай.

Сәттіліктің соңғы соққысында перспектива мен күткеннен шамамен 3 мм тереңірек, сондықтан басқару панелі оған қарсы тұрады. Бұл панельді қайтадан алып тастау керек болған кезде өте жақсы, бірақ бұл бірден екі проблеманы туғызды - біріншісі, жақтаудың баяу төмен түсу үрдісі болды, ал екінші мәселе маңызды болды. Басқару тақтасының шеті МДФ артында толық емес, енді тек перспективаның жұқа бөлігіне тіреледі. Мен қалыңдығы шамамен 2 мм болатын ағашты іздедім, оны панельдің астына түзете аламын, перспективаның түсу мәселесін шеше аламын, сонымен қатар басқару панеліне берік нәрсе беремін.

Мұның шешімі күтпеген жерден болды, бірақ мен мұзды таяқшалардың қажетті қалыңдығына көз жеткіздім, сондықтан мен олардың қатарын монитордың астына бекітіп, екі мәселені де бірден шеше алдым.

13 -қадам: Тізім

Мен құрылысты аяқтағаннан кейін бірнеше мәселені шештім. Жоғарыда айтқанымдай, түймелердің артындағы қысылған гайкалар жұмыс істеуге бейім болды. Бұл жолы мен оларды кілтпен қатайттым, бірақ олардың кейбіреулері уақыт өте келе жоғалып кетті. Мен оларды қатайтқым келмеді, сондықтан басқару панелін алып тастап, жіп пен гайканың арасындағы әр түймені ыстық желіммен жабыңыз. Жаңғақтың жұмысын жоғалтуды тоқтату үшін жеткілікті болуы керек, бірақ егер мен түймені қайтадан алып тастау қажет болса, оны оңай алып тастауға болады.

Басқа мәселе таяқтардың өздері болды. Zippyy таяқшалары туралы пікірлердің бірі - кейде диагональдарды соғудың қиындығы. Мен ойындар ойнаған сайын, мәселені байқадым. Симптомдарды тексере отырып, бір кеңес-таяқшаның астындағы шектегіш тақтаны алып тастау (2, 4 және 8 жолақты таяқшаны ауыстыруға мүмкіндік беретін). Бұл мәселені сәл жақсартты, бірақ жеткіліксіз. Рестриктордың астында екінші табақ бар, егер мен таяқшаның әлдеқайда жақсы екенін алып тастасам, таяқшаның түбіндегі пластик тікелей қондырғының төменгі жағындағы металл пластинаға ысқылап, оны киіп кетуі мүмкін. уақыт. Менің шешімім-бұл екінші пластинадағы пластмассаның бір бөлігін тегістеу үшін Дремельді қолдану, оны әлдеқайда дөңгелектеді, бірақ таяқшаның түбін пластик-металдың орнына пластик-пластиктен ысқылауды қамтамасыз етті. Әзірге бұл түзету тамаша жұмыс істеді және таяқшаларды қолдануды әлдеқайда жағымды етті.

ӨҢДЕУ: Бірнеше ай бұрын мен Zippyy таяқшаларындағы микроскоптарды Cherry фирмалық алмастырғыштарына ауыстырдым. Бұл екі артықшылық әкелді. Біріншіден, таяқшалар қазір әлдеқайда тыныш; Zippyy таяқшаларымен қамтамасыз етілген қосқыштар өте «шырт», мен шиені сынап көрмейінше қаншалықты екенін түсінбедім. Екіншіден, бұл таяқшадан қозғалысты тіркеуге қажетті жалпы саяхат көлемін азайтады. Бұл геймплейді икемді және дәл етті, сонымен қатар таяқшалар көптеген аркада машиналарында кездесетін шынайы Siemitsu таяқшаларына ұқсайтынын білдіреді. Бұл маған джойстиктерді, соның ішінде жеткізуді қоса алғанда, 15 фунт стерлингтен асады.

14 -қадам: ләззат алыңыз

Мұның бәрі аяқталғаннан кейін, сіздің еңбегіңіздің жемісін көру ғана қалады.

Бұл нұсқаулық басқа нұсқаулықтармен жақсы серіктес болады деп үміттенемін және кейбір кеңестер мен кеңестер пайдалы болды.

ӨҢДЕУ: Мен түпнұсқалық туындыны Google Drive есептік жазбасына жүктедім, өйткені оны бастапқы көзден алу оңай емес екеніне сенімді емеспін. Оны мына жерден жүктеуге болады - түпнұсқа өнер туындылары

EDIT 2: Мен соңғы дискіні Google дискісіне қостым. Мұнда бір жағында динозаврлар ауыстырылған бүйірлік панельдер, соңғы панель, басқару панелі мен алдыңғы панель үшін тазартылған графика бар. Панельдің соңғы графикасы жоқ, бірақ олар негізінен бастапқы жүктеуге негізделген. - Қорытынды туынды