Айқын сәулелі камера/флэш -триггер: 5 қадам (суреттермен)

2025 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2025-01-23 14:51

Бұл құрылғы объект (нысан) белгілі бір жерге кірген кезде автоматты түрде суретке түсіру үшін камераны немесе жарқыл бөлігін іске қосады. Нысананың болуын анықтау және камераны немесе жарқыл бөлігін өшіретін релені жабу үшін екі, қиылысқан инфрақызыл жарық сәулелерін пайдаланады. Жауап беру уақыты анықтаудан реле жабылғанға дейін шамамен 2 мс құрайды, сондықтан егер сіздің камераңызда ұзақ ысырмасы болмаса, ол тіпті жылдам қозғалатын нысандарды түсіреді.

Құрылғының оптикалық бөлігі екі IR светодиодынан және екі Sharp IS471FE оптикалық IC -ден (OPIC) тұрады. Оптикалық IC -лерде жарықдиодты модуляторлар мен синхронды детекторлар орнатылған, сондықтан олар бір -бірінің жарық диодтарынан жарық көрмейді. OPIC -тің шығысы кіріс сигналдарын түсіндіруді және релені басқаруды басқаратын 8 істікшелі PIC микроконтроллеріне және жұмыс режимін көрсететін көрінетін жарық диодына қосылады. 11 жұмыс режимі бар болса да, контроллерде түйме қосқышы мен жарық диоды бар қарапайым пайдаланушы интерфейсі бар. Егер сәулелер дұрыс тураланған және үзілмеген болса, қуат көзін қосқанда, жарықдиодты шамдар 1 секунд бойы үздіксіз жанып тұрады, содан кейін құрылғы үздіксіз режимде жұмыс істеуге дайын екенін көрсету үшін қараңғы болады. Бұл режимде реле жабылады және жабық күйде қалады, ал екі ИК сәулесі үзілген кезде жарық диоды жанады. Құрылғы енді камераға қосылуға дайын. Кейбір нысандармен сіз IR сәулелерін сындырған кезде бірнеше суретке түсіргіңіз келуі мүмкін. Мен контроллерге интервалометрдің негізгі функциясын қостым, онда жылдам от режимі жоқ камераларға инфрақызыл сәулелер үзілгенше бірнеше суретке түсіруге мүмкіндік береді. Режимді таңдау түймесін бір рет басу контроллерді үздіксіз режимнен шығарады және импульстік режимге қояды. Жарық диоды бір рет жыпылықтайды, бұл реле секундына 1 рет жабылатынын көрсетеді. Кейбір камералар жылдамырақ, сондықтан түймені қайтадан басу секундына 2 импульсті қозғайды. Түймені бірнеше рет басу арқылы жылдамдық импульстік жиілікті көрсету үшін жарық диодты жыпылықтаған сайын 1 нүктеден 10 нүктеге дейін артады. Түймені 2,3 секунд ұстап тұру құрылғыны қалпына келтіреді және сізді үздіксіз режимге қайтарады.

1 -қадам: электронды бөлшектерді жинау

Мұнда электронды заттардың бөлшектер тізімі берілген.

Барлық электрониканы Digikey немесе басқа көздерден алуға болады. Сізге әр түрлі түсті сымдар қажет болады. Сіз PIC микроконтроллерін- PICKit2 немесе ICD-2 бағдарламалауды білуіңіз керек немесе кез келген басқа жүздеген бағдарламашылар бұл жұмысты орындай алады. Сәйкес бағдарламашының бағасы шамамен 20 долларды құрайды, бірақ сіз оны алғаннан кейін микроконтроллерлерді қолдана алатын барлық жобаларды таба аласыз және одан көп пайда аласыз. Мен PICKit2 дигикейден сатып алғанда, мен 8 түйреуішті DIP адаптері бар бес PIC10F206 чиптен тұратын аксессуарлар пакетіне тапсырыс бердім. IC шағын SOT23 пакетінде, егер сіз ПХД жасағыңыз келсе жақсы, бірақ нан пісіру мен біржолғы құрылыс жобалары үшін мүлдем пайдасыз. 10F206 8 түйреуішті DIP пакетінде де бар- мен оны қолдануды ұсынамын. Мен мұнда контроллерге ПХД орналасуы туралы ақпарат бермедім, себебі мен ПХД қолданбағанмын. Схема соншалықты қарапайым, оған ПХД жасау ақымақтық сияқты. Бортта тек 4 бөлік бар- реле, uC, айналма қақпақ және резистор. Схема 555 таймерлік чип схемасына қарағанда аз бөліктерді қажет етеді. Кез келген қорапқа сәйкес келетін тақтаны кесіңіз және оны сымға қосыңыз. Аяқтау үшін барлық 30 минут қажет. Оптикалық схемалар өте қарапайым- IC, қақпақ және жарық диоды. Жарықдиодты және оптикалық IC құбыр жақтауының диагональ бойынша қарама -қарсы бұрыштарына түседі, сондықтан сізге түрлі -түсті сымдар қажет болады. Мен РК мен конденсаторды жақтаудың ПВХ шынтақ арматурасына арналған қақпақтарға сай келетін кішкене бөліктерге «жинадым»- келесі беттегі фотоларды қараңыз.

2 -қадам: Бағдарлама

PIC10F206- бұл қарапайым бөлік- үзіліссіз және тек 2 деңгейлі стек, сондықтан сіз кірістірілген қосалқы бағдарламаларды жасай алмайсыз- нәтижесінде сіз бағдарламада гото либералды қолданылғанын көресіз. Чип 4 МГц жиілігінде ішкі RC осцилляторымен жұмыс істейді, сондықтан ол секундына 1М нұсқауларды орындайды. Егер объект IR сәулелерін сындырса, күйді өзгерту үшін бізге 400 IS471 чипі қажет. Сол жерден УК өзгерісті анықтау және релені жабуға тапсырыс беру үшін бірнеше микросекунд қажет. Релені жабу үшін шамамен 1,5 мс уақыт кетеді, нәтижесінде сәулелер үзілгеннен реле жабылғанға дейін шамамен 2 мс кешіктіріледі. Мен MPLAB көмегімен бағдарлама чипін жасадым. Бұл Microchip Tech -тің ақысыз құрастырушысы/IDE. Мен IC -ді нақты бағдарламалау үшін қытайлық ICD2 клонын (ebay -де шамамен 50 доллар) қолдандым. Маған көптеген кешіктіру циклдарын қолдану керек болды, сондықтан мен интернетте жұмыс істедім және PICLoops деп аталатын бағдарламаны осы жерден таптым: https://www.mnsi.net/~boucher/picloops.html оған қандай UC қолданатындығыңызды және сағат жылдамдығын айтыңыз. Кейінірек мен осындай онлайн-бағдарламаға жүгіндім: https://www.piclist.com/techref/piclist/codegen/delay.htm Екіншісі PICLoops жоқ бір сағаттық циклге дәл кідірістер тудырады. өте дәл. Бұл бағдарлама үшін бәрі жақсы, себебі уақыт маңызды емес және uC бәрібір RC осцилляторында жұмыс істейді. Бағдарлама негізінен режим түймесін тексеру мен сәулелердің үзілгенін тексеру арасында алға -артқа айналады. Режим қосқышы батырманың қанша рет басылғанын санау арқылы жұмыс істейді. Түймені басқан сайын реледегі импульстар арасындағы кідіріс импульстік жиілікті 1 Гц -ке жеткізу үшін жеткілікті қысқарады. Кодтың ең үлкен бөлігі - импульстік режимдер пайдаланатын әр түрлі кідірістер. Импульстік режимді өзгерткен кезде жарық диоды жаңа режимді көрсету үшін жыпылықтайды. Жарық диодты жыпылықтауды 4 рет санау арқылы импульстің жаңа жиілігін білуге болады- 4 рет 4 Гц, т.б. Егер құрылғы 10 Гц импульстік режимде болса, батырманы қайтадан басу сізді үздіксіз режимге қайтарады. Егер таймер толып кетпес бұрын қалпына келтірілмесе, uC өзі қалпына келеді. Сондықтан режим түймесін 2,3 секунд ұстап тұру UC -ті үздіксіз режимге қайтарады. Сіз түймені басқанда, uC ештеңе жасамас бұрын оны босатуды күтеді. Сіз босатқаннан кейін жасайтын алғашқы әрекеттердің бірі-күзетші таймерін қалпына келтіру. Егер сіз түймені босатпасаңыз, онда вахта-таймер толып кетеді және бағдарламаны үздіксіз режимде қайта бастайды. Мен білгім келетіндерге құрастыру тізімінің файлын және чипті жазғысы келетіндерге.hex файлын тіркедім. және онымен жасалуы керек. Мен сіздің кез келген PIC құрастыру мамандарынан менің бағдарламалау техникасына қатысты кез келген сынды құптаймын. Ескертпе: импульстік режимде жұмыс істеген кезде реле 25 мс жабылады. Кейбір камералар ұзағырақ импульсті қажет етуі мүмкін. Бұл кідіріс кодтың rlypuls бөлімінің жоғарғы жағындағы «қоңырау шалу25» деп жазылған жолға орнатылады. Егер сіздің камераңыз үшін 25 мс тым қысқа болса, сол жолды «қоңырау шалу50» деп өзгертіңіз, содан кейін «қоңырауды кешіктіру75» деп аталатын жолды «қоңырауды кешіктіру50» деп өзгертіңіз. Бұл импульстің уақытын 50 мс дейін арттырады және импульстің барлық жиіліктерін 1 Гц қадаммен сақтайды. Бағдарлама чипте қол жетімді 512 байттың тек 173 байтын алады, сондықтан сіз барлық функцияларды қосуға болады. Сіз қаласаңыз да, пайдаланушы интерфейсі біршама шектеулі болады.

3 -қадам: Механикалық құрылыс

Мен бұны бастапқыда 3 дюймдік 1/2 дюймдік құбырмен жасауға тырыстым, бірақ бөренелерді туралаудың мүмкін еместігін байқадым. Қашықтық тым үлкен және құбыр сәулені туралау үшін тым икемді. Мен 3/-ке ауыстым. 4 дюймдік құбыр және 2 футтық шаршы, енді бәрі жақсы реттелген күйде қалады. Мен 1/2 дюймдік құбырдың көп бөлігін ұлым Алекске және оның үйдегі достарына арналған зеңбіректер жасау үшін қолдандым.

Сізге негізгі жақтау үшін 3/4 дюймдік құбыр және оптикалық IC мен светодиоды бар тік көтергіштер үшін 1/2 дюймдік құбыр қажет болады. Сіз 1/2 «бұрандалы бүйірлік қосылымы бар 3/4» шынтақтарды ала аласыз, сондықтан 1/2 дюймдік адаптерлерді де алыңыз. ПВХ құбырлар жобаларымен айналысатын менің философиям-фитингтер мен құбырларды шамадан тыс сатып алу және оларды қайтару. Жобаның аяқталуының қажеті жоқ. Бұл дүкенге 0,30 долларлық фитинг үшін көңілсіз сапарларды азайтады. Осының бәрін қосу үшін сізге түрлі түсті сымдар қажет болады- жарық диодтар мен олардың ИК-лары шамамен 6 фут қашықтықта орналасқан. Ақаулықтарды жою үшін бөлшектерді жинауға және бөлуге мүмкіндік беру үшін сымдарды ұзағырақ етіп жасағыңыз келеді. Әр түрлі түстер сізге нені байланыстыратынын дәл ұстауға көмектеседі. Мен жасаған бірінші нәрсе - қақпақтарда тесіктер бұрғылау және жарық диодтарын орнату. Мен қосымша ұзын сымдарды қостым және оларды оқшаулау үшін светодиодта жылуды қысқартқышты қолдандым. Мен құбырды жақтаудан оңай шығарып алу үшін сымдарды құбыр арқылы өткіздім, содан кейін IS471 чиптері мен қақпақтарын бекітіңіз ақырғы қақпақтардағы саңылауға сәйкес келетін тақтаны кесіңіз қақпақты жабыңыз және 1/4 дюймдік жезден жасалған құбырды орнатыңыз (немесе сізде не бар болса). IS471 -нің қай жағы қабылдағыш екенін білетіндігіңізге сенімді болыңыз! Сіз оны айналып өтетін қақпақпен емес, жарықдиодты жарықпен қарағыңыз келеді! IC тақтасына сымдарды бекітіңіз- барлығы бес байланыс болады- Vcc, Gnd, Out және LED. Бесінші сым жарықдиодты анодты Vcc -ке қосады. Коннекторды құбыр жақтауына қай жерге қою керек екенін шешіңіз және IC -ге жететін сымдар оған жету үшін жеткілікті ұзын екеніне көз жеткізіңіз. Коннекторды орнатыңыз, сымдарды өткізіңіз, бәрін бірге дәнекерлеңіз және сіз баруға дайынсыз. Қосқыштың корпусына жерге сымды дәнекерлеуді ұмытпаңыз. Ол бәрін статикалық электрден қорғауға көмектеседі. Барлық сымдар салынғаннан кейін құбырды балғамен мықтап ұрыңыз. Сізге желім қажет емес, егер сіз құбырды желімдейтін болсаңыз, оны кейінірек ақауларды жою үшін бөле алмайсыз. Егер сіз сенімді құрылысты қаласаңыз, онда оларды бір -бірімен ұрғаннан кейін, әр буын арқылы бұранданы бұраңыз. Контроллер жиналған кезде, арқалықтарды туралау керек болады. ЕКІ ИК сәулесі үзілгенде/бұрмаланғанда ғана реле жабылады. OPIC -тің шығуы әдетте төмен, олар жарық көзін көре алады және сәуле үзілгенде жоғары көтеріледі. Сәулелерді туралау келесі түрде жүзеге асады: 1) Оптикалық жақтауды контроллерге қосыңыз. 2) Қуат. Егер сіз өте бақытты болмасаңыз, жарық диоды жанады. Алдымен ол үздіксіз режимді көрсету үшін жанады, содан кейін ол жанып тұрады, себебі сәулелер тураланбаған. Егер светодиод өшіп қалса, бұл кем дегенде бір сәуле тураланғанын білдіреді. 3) Жарық диоды жанды деп есептесек, бұл екі сәуленің де дұрыс емес орналасуын көрсетеді. Таспамен немесе қағазбен бір сәулені блоктаңыз. 4) Жарықдиодты диагональ бойынша қарама -қарсы OPIC -ке бағыттау үшін басын бұрау арқылы мүмкіндігінше туралаңыз. 5) Енді сәуле тураланғанын көрсете отырып, светодиод сөнгенше OPIC басын бүгуге және бұруға кірісіңіз. 6) Содан кейін жаңа тураланған сәулені блоктаңыз, содан кейін екінші сәулеге дәл осындай түзетулер енгізіңіз. Жарық диоды сөнгенде, екі сәуле де реттеледі және сіз суретке түсуге дайынсыз. Құрылғыны қосқан кезде, бірінен соң бірін бөгеу арқылы сәулелерді тексеріңіз. Егер бір сәуле дұрыс емес орналасса, екіншісін блоктау жарық диодты жарықтандыруға әкеледі. Содан кейін сіз ескірген нәрсені қайта реттей аласыз. Егер жарық диодты шамдар жанып тұрса, екі сәуле де реттелмеген және жоғарыда көрсетілген процедураны орындау қажет. Егер сіз затты сенімді түрде құрастырып, арқалықтарды бірінші рет тураласаңыз, онда сіз қайта түзетулер жасамас бұрын, біраз жазалауды талап етесіз.

4 -қадам: Контроллер

Мен контроллерді пластикалық қорапқа салдым, мен оны Фрай электроникасынан тым қымбатқа сатып алдым. Кез келген нәрсені қолдануға болады, егер ол жеткілікті үлкен болса. Бұл қорап 9В аккумуляторға арналған, бірақ мен 6В пайдалануым керек еді, сондықтан батарея кеңістігі босқа кетеді. Мен 9В аккумуляторлық бөлімге схеманы оңай орналастыра алар едім.

Қандай қорап пен қосқыштарды қолдансаңыз да, орналасуды жоспарлаңыз және оны жабуға тырысқанда, бәрі бір -біріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Батареямен тізбектей қосылған диод бар екенін ескеріңіз. Мұнда ток кернеуін максималды 5,5 В тұрақты токқа сәйкес келетін uC үшін рұқсат етілген деңгейге дейін төмендету қажет. Диодтың өзінде бұл бөлік жаңа батареялармен жұмыс істейді, сондықтан 5В реттегішті қоспасаңыз, 9В кернеуі туралы қызықты идеяларды алмаңыз. Мен оның орнына PIC12HV615 пайдалану идеясын ойладым, себебі оның орнатылған шунт реттегіші бар, бірақ минималды және максималды токтар арасындағы ауытқу шунт реттегіші үшін тым көп, сондықтан оны алу үшін тізбекті сәл қиындатуым керек еді. жұмыс Мен мұны қарапайым етіп сақтағым келді, негізінен мен жалқау болғандықтан, бірақ менде басқа жобалар бар және мен мұны тезірек аяқтағым келді. Мен қолданған реледе схемада көрсетілген, бірақ белгіленбеген кіріктірілген қорғау диоды бар. Диод uC -ны релелік катушка тәрізді индуктивті импульсті өртеген кезде пайда болатын индуктивті кері кернеудің соққысынан қорғайды. Егер сіз басқа релені қолдансаңыз, полярлығы көрсетілген диодты қосқаныңызға сенімді болыңыз, әйтпесе сіз реле тұтанған кезде UC -мен қоштасуыңыз мүмкін. УК бір түйреуіштен шамамен 25 мА қауіпсіз батып кетуі мүмкін, сондықтан жоғары кедергісі бар катушкасы бар релені таңдаңыз. PRMA1A05-те 500 Ом катушкасы бар, сондықтан оны жабу үшін тек 10-12 мА қажет. Мен RJ-11 коннекторы бар жақсы жұқа, жеңіл кабельдерді қолданғым келді, бірақ мен Фрайдан тапқан барлық қосқыштар ПХД қондыратын бөлшектер болды, сондықтан мен DB9s көмегімен ескі мектепке бардым. Сериялық кабельдер өте арзан және бұрандалар қосқыштардың құлап кетуіне жол бермейді. Сіз шынымен оптикалық жинақ пен контроллер арасында тек 3 сымды (Vcc, Gnd және екі IS471FE) біріктіруіңіз керек, осылайша кез келген коннекторды/кабельді, тіпті стерео шағын штепсель мен ұяны қолдана аласыз.

5 -қадам: Фото триггерді қолдану

Идея - бұл бөренелер сіз қандай да бір әрекет болады деп күтетін жерде қиылысатын етіп орнату. Мысалы, егер сіз колибрді қоректендірушіге немесе ұяға кіретін немесе одан шығатын құс атып алғыңыз келсе, онда жақтауды қиылысқан сәулелі нүктемен қалаған жеріңізге орнатыңыз. Содан кейін нысанды көрсететін камераны орнатыңыз және фокусты, экспозицияны және ақ түс балансын алдын ала орнатыңыз (бұл ысырманың кешігу уақытын азайтады). ЕКІ сәуленің дұрыс тураланғанына көз жеткізу үшін сәуленің туралануын тексеріңіз- бұл қолды әр сәуледен жеке, содан кейін мақсатты аймақ арқылы серпу арқылы жасалады. Жарық диодты екі сәуле де үзілгенде ғана жануы және реле жабылуы керек. Енді жұмыс режимін орнатыңыз- үздіксіз немесе импульсті және кетіңіз.

Жақсы нәтижеге жету үшін мақсатыңыздың мінез -құлқы туралы аздап білуіңіз керек. Егер сіз жылдам қозғалатын нәрсені түсіргіңіз келсе, онда инфрақызыл сәулелерді үзгеннен кейін нысананың қай жерде болатынын болжау үшін камера мен контроллердің кешігуін ескеру қажет. Бір жерде қалықтаған ызылдаған құсты арқалықтар қиылысқан жерде дәл атып алуға болады. Жылдам ұшатын құс немесе жарқанат камера суретке түсіргенше бірнеше фут қашықтықта болуы мүмкін. Импульсті режим үздіксіз түсіру режимі жоқ камераларға сәулелер үзілген кезде бірнеше суретке түсіруге мүмкіндік береді. Сіз импульстік жиілікті 10 Гц -ге дейін орната аласыз, бірақ айналасында мұндай жылдам түсіретін камералар көп емес. Камераның қаншалықты жылдам түсетінін көру үшін сізге аздап тәжірибе жасау қажет. Камераның қосылуы әдетте ашық реле контактісі арқылы жүзеге асады, осылайша камераның орнына жарқылды қосуға болады. Содан кейін сіз қараңғыда түсіру үшін, ысырманы ашып, контроллерді пайдаланып, жарқыл бөлігін бір немесе бірнеше рет, егер зат (жарғанат, мүмкін?) Арқалықтарды сындырса, түсіре аласыз. Жарқыл өшірілгеннен кейін ысырманы жабыңыз. Егер сіздің жарқылыңыз жалғаса алатын болса, сіз импульстік режимдердің бірін қолдана отырып, бірнеше экспозициялық түсірілім жасай аласыз. Оптикалық бастарға серпімді жіпті бекіту арқылы арқалықтардың қиылысатын жерін дәл анықтауға болады. Кейбір нысандар үшін дәл осы жерде сіз камераны көрсетіп, фокустайды. Төмендегі фотосуреттерде Lego ер адам арқалықтардан құлап түскенін көрсетеді. Мен оны бөренелерден бірнеше фут төмен түсірдім, сіз көре аласыз, ол арқалықтардың сынуы, реле жабылуы және камераның жануы уақытында сәулелерден шамамен 6-8 дюйм төмен құлаған. Бұл камера Nikon DSLR болды, ол фокусталғанда және түсірілгенде ысырманың артта қалуы мүмкін. Сіздің нәтижелеріңіз камераға байланысты болады. Прототип енді осы суреттерді түсірген досының қолында (камераны қашықтан ысырманы босату үшін өзгерту керек) Егер ол осы құрылғыны қолдана отырып, тағы бірнеше көркем фотосуреттер түсірсе, мен оларды осында немесе веб -сайтымда орналастыруға тырысамын.