Ысырманы босататын автоматты бұрылмалы табақ: 8 қадам

2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:26

Сәлеметсіз бе. Бұл мақалада мен жалюзи бар қарапайым және өте арзан автоматтандырылған айналмалы табақты қалай жасау керектігін түсіндіремін. Барлық бөлшектердің бағасы 30 доллардан аз (барлық бағалар Aliexpress -тен алынған).

Фотограмметрияны қолдана бастаған 3d суретшілерінің көпшілігінде осындай проблема бар: суретке түсіру процесін қалай автоматтандыру керек. Arduino - бұл үшін ең жақсы таңдау. Бұл арзан және құрылғыны жасау оңай. Ардуино тақталары үшін нарықта миллиондаған түрлі модульдер бар.

1 -қадам: Схемалық

10к потенциометр - қадамдық қозғалтқыш жылдамдығын реттеу.

SW1 - режимді таңдау үшін пайдаланылатын 2 позициялы ауыстыру қосқышы (AUTO немесе HOLD).

SW2 - бір сәтте басу түймесі - СТАРТ.

SW3 - бір сәтте басу түймесі - ҚАЙТА ҚАЛДЫРУ.

SW4 - бір сәтте басу түймесі - ҚАТАҚ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ.

WS2812 RGB жарық диоды - ағымдағы күйді көрсетеді.

Мен сөреден тапқан барлық бөлшектер дерлік. Сонымен қатар, 3d принтерде қозғалтқыш ұстағыш пен үстіңгі тақтаны басып шығару қажет

Бөлімдер тізімі:

• Arduino Nano тақтасы
• USB - В типті MicroUSB кабелі
• 5В қадамдық қозғалтқыш 28BYJ-48
• L298N мотор жүргізушісі
• Optocoupler 4N35 - 2 дана
• 10 к резистор - 3 дана 220 Ом
• резистор - 2 дана
• 10 к потенциометр
• 2 Позиция ауыстыру қосқышы - 1 дана
• Бір сәтте басу түймесі - 3 дана
• Жарықдиодты WS2812 RGB
• Сымды қашықтан ысырманы босату (сіздің камераңыз үшін)
• Прототип тақтасы (4х6 см немесе одан да үлкен) тұрақты кернеу реттегішінің тұрақты кернеу реттегіші 4 ядролы сым

Сілтемелері бар бөліктер тізімін мына жерден табуға болады: Google Sheet

2-қадам: 3D басып шығарылған бөлшектер

Міне, 3D басып шығарылған бөліктер:

Мен баспалдақтың негізін екі жақты таспамен акрил әйнекке жапсырдым. Көріп отырғаныңыздай, бұл 3d басып шығарылған бөлшектер мен қозғалтқыштың өзі үлкен және ауыр заттарды ұстай алмайды, сондықтан абай болыңыз. Мен бұл айналмалы табақты кішкентай вазаларды, теңіз қабықтарын, орташа өлшемді фигураларды және т.б.

3 -қадам: Қадамдық моторды өзгерту

Қадамдық қозғалтқыш бір полярлыдан биполярлыққа дейін өзгерісті қажет етеді. Бұл модификация қозғалтқыштың айналу моментін едәуір арттырады және H-bridge түріндегі жүргізуші тақтасын пайдалануға мүмкіндік береді.

Мұнда толық нұсқаулық:

немесе

www.jangeox.be/2013/10/change-unipolar-28by…

Қысқасы, суретте көрсетілгендей, көк пластикалық қақпақты алыңыз да, борттағы орталық байланысты үзу үшін өткір пышақты қолданыңыз. Осыдан кейін - орталық қызыл сымды кесіңіз немесе сөндіріңіз.

4 -қадам: камераға арналған ысырманы босату

Камера үшін сымды қашықтан ысырманы табыңыз. Оның тек 2 сатылы бір түймесі болуы керек (фокустау-ысырма). Әдетте бұл арзан, әсіресе қытайлық көшірме. Менің Nikon D5300 үшін мен MC-DC2 сымды қашықтан ысырмасын таптым.

Оны бөлшектеңіз және ортақ, фокус пен ысырма сызықтарын табыңыз. Әдетте басқа жолдар арасындағы ортақ сызық. Біреуі фокус сызығы (суретті қараңыз). Бұл желілер оптикалық қосқыштардың шығуына қосылады.

5 -қадам: Қорытынды жинау

Оптокуплерлер бұл жерде фокус пен ысырманың триггері ретінде қолданылады. Опто -қосқыш сыртқы кернеудің әсерінен іске қосылатын түйме тәрізді әрекет етеді. Триггер кернеу көзі мен шығыс бөлігі арасында толық электрлік оқшаулау бар. Егер сіз бәрін дұрыс жинасаңыз, бұл автоматты триггер ешқашан камераңызды зақымдамайды, себебі ол сыртқы қуат көзімен электр байланысы жоқ екі бөлек түйме сияқты жұмыс істейді.

Оны тексеру және жөндеу үшін барлық бөліктерді тақтаға жинау жақсы. Кейде қытайлық түпнұсқалық емес Arduino тақталары бүлінген. Мен Arduino мен шағын компоненттерді прототип тақтасына жинадым. Содан кейін мен барлық бөлшектерді иілген акрил шыныға қойдым.

ENA және ENB түйреуіштеріне қозғалтқыш тақтасына 2 секіргішті салыңыз. Бұл 5В қадамдық қозғалтқышты пайдалануға мүмкіндік береді.

6 -қадам: код

Github сілтемесі:

Кодтың жоғарғы бөлігінде кейбір елеулі бастапқы параметрлер бар:

#define photoCount 32 // фотосуреттердің әдепкі саны

Қадамдық қозғалтқыш толық айналымда 2048 қадамға ие. 32 фотосурет үшін бір бұрылыс 11,25 градусқа тең, бұл көп жағдайда жеткілікті (IMO). Бір айналымға арналған қадамдардың санын анықтау үшін дөңгелек функция қолданылады:

step_count = дөңгелек (2048/pCount);

Бұл кейбір жағдайларда әр бұрылыс дәл болмайды дегенді білдіреді. Мысалы, егер біз фотосуреттер санын 48 -ге орнатсақ, онда бір бұрылыс дөңгелек болады (42.66) = 43. Осылайша, қадамдық қозғалтқыштың соңғы жағдайы - 2064 болады (16 қадамға артық). Бұл фотограмметрия үшін маңызды емес, бірақ егер сіз 100% дәл болуыңыз керек болса, 8-16-32-64-128-256 фотосуреттерді қолданыңыз.

#define focusDelay 1200 // фокустау түймесін басып тұру (мс)

Мұнда сіз камераға фокустауға жеткілікті уақыт беретін фокустау түймесін ұстап тұруды кешіктіре аласыз. Менің Nikon D5300 үшін 35 мм негізгі объективі бар 1200 мс жеткілікті.

#define shootDelay 700 // түсіру түймесін басып тұру (мс)

Бұл мән ысырманың қанша уақыт басылатынын анықтайды.

#define releaseDelay 500 // түсіру түймесін босатудан кейінгі кідіріс (мс)

Ұзақ экспозицияны қолданғыңыз келсе, releaseDelay мәнін арттырыңыз.

7 -қадам: операция

Фотосуреттердің әдепкі саны микробағдарламаға қатты кодталған. Бірақ сіз терминалды қосылымды қолдана отырып өзгерте аласыз. Arduino тақтасы мен компьютерді USB кабелімен жалғап, терминалды қосылымды орнатыңыз.

PuTTY компьютерде қолдану үшін Win10 -де жақсы жұмыс істейді. Менің Android телефоным үшін мен сериялық USB терминалын қолданамын.

Сәтті қосылудан кейін сіз фотосуреттер санын өзгерте аласыз және ағымдағы күйді көре аласыз. «+» Теріңіз, сонда фотосуреттер саны 1 -ге көбейеді. « -» - 1 -ге азаяды. Мен Android смартфонымды және OTG кабелін қолданамын - бұл жақсы жұмыс істейді! Қуат өшірілгеннен кейін фотосуреттердің саны әдепкі бойынша қалпына келтіріледі.

Қытайлық Arduino Nanos -та қате бар - сіз Arduino -ны USB қосылымынсыз қосқанда, кейде ол қосылмайды. Сондықтан мен Arduino үшін сыртқы қалпына келтіру түймесін жасадым (HARD RESET). Оны басқаннан кейін бәрі жақсы жұмыс істейді. Бұл қате CH340 чипі бар тақталарда пайда болады.

Түсіру процесін бастау үшін «режим» қосқышын АВТО күйіне қойып, БАСТАУ түймесін басыңыз. Егер сіз түсіру процесін тоқтатқыңыз келсе, «режим» қосқышын HOLD күйіне орнатыңыз. Осыдан кейін сіз «режим» қосқышын АВТО күйіне қою арқылы түсірілім процесін жалғастыра аласыз немесе RESET түймесін басу арқылы процесті қалпына келтіре аласыз. Режим қосқышы HOLD қосулы кезде, БАСТАУ түймесін басу арқылы суретке түсіруге болады. Бұл әрекет фотосуреттер санының айнымалы мәнін жоғарылатусыз фотосуретті жасайды.

8 -қадам: жетілдіру

1. Сусан шарикті мойынтіректері бар үлкен (диаметрі 40-50 см) үстел жасаңыз (мысалы,
2. NEMA 17 және драйвер - TMC2208 немесе DRV8825 сияқты күшті қадамды алыңыз.
3. Дизайн және басып шығару редукторы жоғары дәлдікте.
4. Көптеген 3D принтерлердегідей СКД мен айналмалы кодерді қолданыңыз.

Кейде менің камерам дұрыс фокустай алмайды, әдетте камера мен нысана арасындағы қашықтық минималды фокус қашықтығынан төмен болғанда немесе нысананың беті тым тегіс болғанда және оның бөлшектері байқалмайды. Бұл мәселені ыстық аяқ киімді адаптер көмегімен шешуге болады (мысалы: https://bit.ly/2zrpwr2, синхрондау кабелі: https://bit.ly/2zrpwr2, камераның түсіру -түсірмеуін анықтау үшін. Түсіру үшін камера ашылады, сыртқы жарқылды іске қосу үшін ыстық аяқ киімнің 2 контактісін қысқартады (орталық және жалпы). Біз осы 2 сымды сыртқы түйме сияқты Arduino -ға қосып, камера жапқыштың ашылуына мүмкіндік бермейтін жағдайды анықтауымыз керек. Бұл жағдайда Arduino фокустау және түсіру үшін басқа әрекетті жасауы керек, немесе операцияны кідірту және пайдаланушының әрекетін күту керек.

Бұл мақала сізге пайдалы болды деп сенемін. Егер сізде сұрақтар туындаса, менімен хабарласыңыз.