Шарап стақандарын дыбыспен сындыру!: 10 қадам (суреттермен)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:26

Сәлем және қош келдіңіз!

Міне, жобаның толық демонстрациясы!

Динамик түтіктің шетінде шамамен 130 дБ жоғары болады, сондықтан есту қорғанысы міндетті түрде қажет!

Бұл жобаның идеясы келесідей:

Мен шағын микрофонды қолданып, шарап стақанының резонанстық жиілігін жаза аламын. Содан кейін мен әйнектің сынуына әкелуі үшін сол жиілікті әлдеқайда жоғары көлемде қайта шығарғым келеді. Сондай-ақ, микрофон сәл сөніп қалған жағдайда жиілікті дәл реттегім келеді. Ақырында, мен мұның бәрі үлкен фонарь шамасында болғанын қалаймын.

Түймені басқару және пайдалану:

- Жоғарғы сол жақ теру - айналмалы кодер. Ол шексіз айнала алады және ол қай бағытқа бұрылып жатқанын біледі. Бұл шығыс жиілігін кез келген бағытта реттеуге мүмкіндік береді. Айналмалы кодердің ішінде басу түймесі бар, оны басуға мүмкіндік береді. Менде бұл жиілікті бастапқыда «түсірген» нәрсеге қалпына келтіру үшін бар. Негізінде бұл сіздің баптауды алып тастайды.

- Жоғарғы оң жақта - ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы. Ол бүкіл тізбектің қуатын қосады немесе өшіреді.

- Төменгі сол жақта микрофонды түсіру түймесі орналасқан. Ол еленбейтін жазу жиіліктері мен жаңғырту үшін жазу жиіліктері арасында ауысады. Осылайша сіз орналасқан бөлменің «қоршаған орта жиіліктерін» жоюға болады.

- Төменгі оң жақта динамикті шығару түймесі орналасқан. Басылған кезде динамик бұрын түсірілген жиілікті шығара бастайды.

Егер сіз әйнекті сындырғыңыз келсе, осы нұсқаулықты орындаңыз, мүмкін сіз жол бойында ұқыпты нәрсені үйренетін боларсыз. Ескерту, бұл жобада көптеген дәнекерлеу мен 3D басып шығару бар, сондықтан бұл біраз қиын болуы мүмкін. Сонымен қатар, сіз заттар жасауда таңқаларлықсыз (сіз Instrucables -тесіз, солай ма?).

Сонымен, өзіңізді дайындаңыз және…

Робот жасайық!

1 -қадам: материалдар, құралдар мен жабдықтар

Бұл жобаны дәл мен істегендей жасаудың қажеті жоқ болғандықтан, сіз қанша құрылыс салғыңыз келетініне байланысты «міндетті» тізім мен «қосымша» материалдардың тізімін қосамын! Қосымша бөлікке динамик пен электроникаға арналған 3D баспасы кіреді.

ҚАЖЕТ:

Материалдар:

• Шарап көзілдірігі - бәрі жақсы, мен Гудвиллге бардым, арзанын таптым, жұқа болса жақсы
• Сым (әр түрлі түстер пайдалы болады, мен 12 калибрді қолдандым)

• 6S 22.2v липо батареясы (сізге жоғары мАч қажет емес, мен 1300 қолдандым):

  hobbyking.com/kz_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Батарея қосқышының бір түрі. Егер сіз жоғарыдағысын қолдансаңыз, бұл XT60:

• Қысу драйверінің динамигі - Сізге сезімталдығы жоғары рейтингі бар нәрсе қажет (~ 100 дБ):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Arduino үйлесімді микрофон:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (тегістеу үшін Uno немесе тоқуға арналған нано):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Айналмалы кодер:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышының бір түрі де пайдалы (мен бұларды қолдандым):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Басу түймелері:

  www.adafruit.com/product/1009

• Кем дегенде 60 Вт күшейткіш:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• Arduino -ны қосу үшін 5v BEC:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Құралдар / жабдықтар:

• ЕҢДЕУ ҚОРҒАУЫ - Бұл әзіл емес, ол шамамен 130 дБ құрайды, бұл бірден зақым келтіруі мүмкін.
• Пісіру темірі
• Дәнекер
• Сым тартқыштар
• Құм қағаз
• Ыстық желім мылтығы

ҚАЖЕТ ЕМЕС:

Төмендегілер тек сіздің жобаңызға 3D басып шығарылған корпусты жасағыңыз келсе ғана қажет

Материалдар:

• Маркер қосқыштары:
• Сымның жылуын азайту:
• Көптеген ABS жіпшесі - мен қанша қолданғанымды өлшеген жоқпын, бірақ екі сағаттан 24 сағатқа дейін және бір сағаттан 8 сағатқа дейін басып шығару бар
• М3 бұрандалар мен болттардың ассортименті - Егер сіз тесіктерді бұрғыңыз келсе, техникалық жағынан сіз кез келген өлшемді қолдана аласыз. Бірақ мен дизайнды M3 бұрандаларын ескере отырып жасадым.

Құралдар / жабдықтар:

• 3D принтері - мен Ultimaker 2 қолдандым
• Дремель принтерде қалдық қалдырса да пайдалы.

2 -қадам: Сынақ тізбегін құру

Содан кейін біз тізбекті секіргіш сымдар мен тақтаны пайдаланып құрғымыз келеді!

Егер сіз тікелей Arduino Nano -ға дәнекерлегіңіз келсе, бұл қадам қажет емес, бірақ мен мұны бәрібір жасауды ұсынамын. Кішкене жабық кеңістікке салмас бұрын, барлық бөлшектерді тексеріп, қайда кететінін білетіндігіңізді тексерудің жақсы әдісі.

Бірінші суретте мен күшейткіш тақтаны немесе қуат қосқышты қосқан жоқпын, мен 9 және 10 түйреуіштерді өзімдегі шағын сынақ динамигіне қостым, бірақ мен сізге барлығын бір жерге қоюды ұсынамын.

Айналымға:

Arduino -ны қосу үшін оны USB кабелі арқылы компьютерге қосыңыз. Егер бірдеңе түсініксіз болса, мен төменде әр бөлік туралы егжей -тегжейлі айтамын.

Қуат көзінен бастайық:

Батареяның оң ұшы қосқышқа түседі. Бұл бізге схеманы қосуға және өшіруге мүмкіндік береді, егер ештеңені толығымен ажыратпасаңыз немесе қажет болса, тізбекті қайта қосу үшін тым ақылсыз нәрсе жасамаңыз. Мен қолданған нақты қосқышта тек екі терминал болды, ал коммутатор оларды жалғады немесе ашық қалдырды.

Оң нәтиже коммутатордан күшейткіш тақтасына өтеді.

Батареяның теріс ұшы қосқыш арқылы өтудің қажеті жоқ. Ол тікелей күшейткіштің қуат нүктесіне өтуі мүмкін.

Әрі қарай, күшейткіш тақтасы:

Күшейткіш тақтада төрт түйреуіш бар, олардың әрқайсысында екі тесік бар. Мен бұл тақтаның 'Дыбысты өшіру' мүмкіндігін пайдаланбаймын, сондықтан бұл туралы алаңдамаңыз. Мен жоғарыда қуат + пен қуат батареядан 22,2 в тікелей алатынын айтқанмын. Шығару үшін оны қысу драйверінің сымдарына тікелей қосу керек. Қай сымның қай түйреуішке өтетіні маңызды емес, бірақ кейде оларды ауыстыру сізге дыбыс сапасын жақсартады. Ақырында, Кіріс + және Кіріс - Arduino 10 және 9 түйреуіштеріне өтіңіз, қайтадан тапсырыс маңызды емес.

Микрофон:

Микрофон өте қарапайым. Vcc arduino -дан 5v алады, GND Arduino -да GND -ге, ал OUT Arduino -дегі A0 түйреуішіне өтеді.

Түймелер:

Егер сіз бұрын Arduino -да батырмаларды қолданған болсаңыз, резисторсыз қосылған түймелерді көріп, сәл шатасуыңыз мүмкін. Себебі менде оларды Arduino ішіндегі тартылатын ішкі резисторларды пайдалану үшін баптаған. Бұл оларды түймені басқанға дейін әрқашан ЖОҒАРЫ деп оқуға мәжбүр етеді, содан кейін олар LOW ретінде оқиды. Бұл тек сымдарды жеңілдетеді және жеңілдетеді. Егер сіз қосымша ақпарат алғыңыз келсе, мына нұсқаулықты қараңыз:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

Микрофоннан оқылатын түйме 6 -істікшеге қосылады, ал динамикке дыбыс шығаруды бастайтынын білдіретін түйме 5 -істікте болады.

Айналмалы кодер:

Мен қолданатын айналмалы кодер оның ішінде батырма бар. Сонымен, сіз шынымен теруді басуға болады және оны түймені басу ретінде оқуға болады.

Бұл үшін сымдар келесідей: GND - Arduino GND, + Arduino + 5v дейін, SW 4 түйреуішке, DT 3 түйреуішке, CLK 2 істікке.

Егер сіз айналмалы кодерлер қалай жұмыс істейтіні туралы қосымша ақпарат алғыңыз келсе, мына сілтемені қараңыз:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

Және бұл схема үшін!

3 -қадам: Тест коды

Енді Arduino -ға код жүктеу уақыты келді

Сіз менің репозиторийімді GitHub -те жүктей аласыз, онда сізге қажет барлық файлдар бар:

Немесе мен бұл қадамның соңына тек GlassGun.ino файлын жүктедім

Енді не болып жатқаны туралы аздап сөйлесейік. Біріншіден, мен бұл жобада сіз жүктеу қажет бірнеше кітапхананы қолданамын. Кітапханалар - бұл модульдік кодты біреумен бөлісудің тәсілі, бұл оларға өз жобасына бір нәрсені оңай қосуға мүмкіндік береді.

Мен осының бәрін қолданамын:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Айналмалы -

Олардың әрқайсысында Arduino каталогына орнату туралы нұсқаулар бар. Егер сізге Arduino кітапханалары туралы қосымша ақпарат қажет болса, мына сілтемені қараңыз:

www.arduino.cc/kz/Guide/Libraries

Бұл жалауша пайдаланушыға сериялық желіге басып шығаруды оңай өшіруге немесе қосуға мүмкіндік береді:

// Отладка жалауы

логикалық printDebug = true;

Бұл жиілікті түсіру үшін қолданылатын айнымалыларды инициализациялайды және ең көп пайда болғанын қайтарады:

// жиілікті алуLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; логикалық gotData = жалған; логикалық badData = ақиқат;

Бұл динамикке шығудың мәндерін орнатады. freqModifier - бұл айналмалы кодерді баптауға негізделген шығысқа қосатын немесе алып тастайтын нәрсе. modeValue - бұл микрофоннан жазуды ұстайтын нәрсе. Соңғы нәтиже тек modeValue + freqModifier болып табылады.

// Жиілік шығару

int freqModifier = 0; int modeValue;

Кітапхананың көмегімен айналмалы кодерді орнатады:

// Айналмалы кодер көмегімен баптау

int val; #deinine encoderButtonPin 4 #deinine encoderPinA 2 #deinine encoderPinB 3 Rotary r = Rotary (encoderPinA, encoderPinB);

Түймелер бекітілген түйреуіштерді анықтайды:

// Микрофон мен динамикті іске қосу түймелері

#динамикті анықтау 5 түймесі #микрофонды анықтау 6 түймесі

Бұл мән жазылған жиілік өте жоғары немесе төмен екенін айтады:

// көрсеткішті айнымалыларды кесу

логикалық кесу = 0;

Жиілікті жазуда қолданылады:

// деректерді сақтаудың айнымалылары

байт newData = 0; байт prevData = 0;

Тербеліске негізделген жиілік санын нақты есептеуде қолданылады:

// жиілік айнымалылары

unsigned int timer = 0; // толқынның белгісіз int кезеңін есептейді; int жиілігі;

Енді кодтың нақты корпусына:

Мұнда біз микрофон мен динамик түймешіктерін түймені басу кезінде резисторды пайдаланбау үшін орнатамыз, бұл тестілеу кезеңінде сипатталған (Қосымша ақпарат: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I сондай-ақ resetMicInterupt деп атаңыз, ол өте төмен деңгейдегі түйреуіштерді A0 түйреуішін белгілі бір уақытта тыңдау үшін жасайды. Мен бұл нұсқаулықты осы мәндерден жиілікті қалай алуға болатынын көрсету үшін қолдандым:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

void setup () {pinMode (13, OUTPUT); // pinMode көрсеткішінің индикаторы (microphoneButton, INPUT_PULLUP); // Микрофон түйреуіші pinMode (SpeakerButton, INPUT_PULLUP); if (printDebug) {Serial.begin (9600); } resetMicInterupt (); } void resetMicInterupt () {cli (); // diable interrupts // аналогты түйреуіштің 0 үздіксіз іріктеуін орнату // ADCSRA және ADCSRB регистрлерін тазарту ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX | = (1 << REFS0); // ADMUX сілтеме кернеуін орнатыңыз | = (1 << ADLAR); // ADC мәнін солға туралаңыз- осылайша біз ADCH регистрінен ADCSRA-дан ең жоғары 8 битті оқи аламыз | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // ADC сағатын 32 алдын ала есептегішпен орнатыңыз- 16мГц/32 = 500кГц ADCSRA | = (1 << ADATE); // ADCSRA автоматты триггерін қосу | = (1 << ADIE); // өлшеу аяқталғанда үзулерді қосу ADCSRA | = (1 << ADEN); // ADC ADCSRA қосу | = (1 << ADSC); // ADC өлшеулерін бастау sei (); // үзілімдерді қосу} ISR (ADC_vect) {// жаңа ADC мәні дайын болғанда prevData = newData; // алдыңғы мәнді сақтайды newData = ADCH; // A0 мәнін алса (prevData = 127) {// егер орта нүкте кезеңін ұлғайту мен қиып өту = таймер; // уақыт таймерін алу = 0; // таймерді қалпына келтіру} if (newData == 0 || newData == 1023) {// егер PORTB | = B00100000; /түйреуіш 13 орнатыңыз жоғары қысқыш индикаторы жарықдиодты кесу = 1; // қазіргі уақытта кесу} таймер ++; // 38,5кГц жиіліктегі таймер}

Менің ойымша, бұл жерде кодтың көпшілігі жеткілікті қарапайым және өте оқылатын болуы керек, бірақ мен кейбір түсініксіз жерлерді бөліп көрсетемін:

Бұл бөлім көбінесе Ротари кітапханасынан келеді. Егер сіз сағат тілінің бағытымен қозғалсаңыз, freqModifer -ді біртіндеп арттырыңыз, егер сіз көтерілмеген болсаңыз, онда сіз төмендеген болуыңыз керек, сондықтан freqModifier -ді бір -бірден төмендетіңіз.

белгісіз char нәтижесі = r.process (); // Айналмалы кодердің жылжып кеткенін қараңыз

if (нәтиже) {firstHold = true; if (нәтиже == DIR_CW) freqModifier ++; // Егер біз сағат тілінің бағытымен қозғалатын болсақ, көбейтіңіз, әйтпесе басқасын төмендетіңіз freqModifier--; if (freqModifier 50) freqModifier = 50; if (printDebug) {Serial.print («FreqMod:»); Serial.println (freqModifier); }}

Бұл келесі бөлімде мен алынған алгоритмді шарап шыныдан жиіліктің ең сәйкес келетін жиілігін алуға тырысамын. Біріншіден, мен микрофон түймесін қысқа басамын. Бұл қысқа түймені басу микрофоннан «жаман деректер» жазуын алады. Бұл біз елемегіміз келетін құндылықтарға сәйкес келеді. Біз «Жақсы деректер» алған кезде біз оларды айналдыра аламыз және барлық жаман деректерді алып тастай аламыз.

void getMode () {boolean doAdd = true // «нашар мәндер» немесе нашар деп білетін мәндерді алу үшін бірінші батырманы басу қысқа болуы керек // Бұл «нашар деректер» мен «жақсы деректер» жазуларының арасында ауысады, егер (badData) {if (printDebug) Serial.println («Нашар деректер:»); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {doAdd = жалған; үзіліс; }} if (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = true; } if (printDebug) {Serial.println («-----»); for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Serial.println («-------»); }}

Міне, біз «Жақсы деректерді» айналдырамыз және «Бұрынғы жаман деректер» сәйкес келетіндердің барлығын алып тастаймыз.

Тізімнен бір элементті алып тастаған кезде, біз сыртқы циклімізге (j--) бір қадам артқа шегінуіміз керек, әйтпесе біз мәндерді өткізіп жібереміз.

басқа {

if (printDebug) Serial.println («Жаман емес деректер:»); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {if (printDebug) {Serial.print («Жойылды:»); Serial.println (freqData.get (j)); } freqData.remove (j); j--; үзіліс; }}} freqData.sort (minToMax); modeHold = freqData.get (0); modeValue = modeHold; for (int i = 0; i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get (i); }} modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) {Serial.println («--------»); Serial.println (modeValue); Serial.println («---------»); } NOT_DATA.clear (); } if (badData) badData = жалған; else badData = ақиқат; freqData.clear (); }

4 -қадам: микрофонды реттеңіз

Бұл, мүмкін, мен үшін ең қиын қадамдардың бірі болды, себебі мен оны шығыс жиілігін дұрыс шығару үшін кодты өңдеумен бірге жасадым.

Ардуино теріс кернеулерді (дыбыс толқыны сияқты) оқи алмайтындықтан, микрофонға салынған схема бәрін оң кернеуге түрлендіреді. Бірнеше милливольт оң және бірнеше милливольт теріс орнына, тізбек оны оң 5в пен 0в -ге өзгертуге тырысады. Дегенмен, ол сіздің бастапқы дыбысыңыздың қаншалықты қатты екенін біле алмайды. Мұны шешу үшін олар тізбекке кішкене потенциометрді (бұранданы) қосады.

Бұл микрофонды шарап стақандарының дыбыс деңгейіне «реттеуге» мүмкіндік береді.

Сонымен, сіз бұған қалай қол жеткізесіз?

Сіз Arduino -ны компьютерге USB кабелі арқылы қосуға болады, Arduino редакторының жоғарғы оң жағындағы белгішені басу арқылы сериялық мониторды ашыңыз.

Бод жылдамдығын 9600 -ге орнатыңыз.

Содан кейін сіз кодты Arduino -ға жүктегенде, барлық жаңа «printDebug» хабарламалары жаңа терезеде пайда болатынын көресіз.

Микрофонды дұрыс баптау үшін мен телефонға жиілікте оқитын қосымшаны алуды ұсынамын (дәл осы сияқты) және шынында да шынының дұрыс жиілігі қандай екенін білуге кеңес беремін. Қолданбаны ашқан кезде әйнекті тартыңыз, дұрыс жиілікті табыңыз, содан кейін біркелкі нәтижеге жеткенше микрофонды баптай бастаңыз.

Сонымен, процесс:

1. Спектрометр қосымшасы бар әйнекті тартыңыз және шынайы резонанстық жиіліктің не екенін көріңіз
2. Электр тізбегіндегі сымды микрофон түймесін жылдам басу арқылы «Нашар деректер» жазыңыз
3. Нақты микрофон әйнектің жанында орналасқан және бұрауышпен немесе бірнәрсемен стеклите отырып, тізбектегі микрофон түймесін басып тұрыңыз.
4. Сериялық монитордағы шығуды қараңыз және ол шын жиілік мәніне жақын екенін тексеріңіз
5. Микрофондағы потенциометр бұрандасын сәл реттеп, қайталаңыз

Сіз микрофонды үнемі іске қосатын және оны экранға шығаратын 'mic_test' сценарийін іске қоса аласыз. Егер сіз мұны осылай жасасаңыз, онда код жұмыс істеп тұрған кезде бұрандалы потенциометрді бұруға тура келеді, ол үшін ең жақсы жер қай жерде екенін білу үшін.

5 -қадам: әйнекті сындырыңыз

Ескі әйнекті сындыратын уақыт келді!

Біріншіден, ҚҰЛАҚТАН ҚОРҒАУ ҚОЛДАНЫП ЖҮРГЕНІҢІЗГЕ КӨЗ жеткізіңіз!

Шыны сынуы үшін бәрін өз орнына қоюдың өнері бар.

1. Сіз шарап стақанының жиегін құмдауыңыз керек
2. Сіз жиілікті дұрыс алуыңыз керек
3. Сізге бұрышты дұрыс қою керек
4. шарап стақанының тербеліс кезінде қымбат тербеліс энергиясын жоғалтпайтынына көз жеткізу керек

Сонымен, мен мұны істеудің ең жақсы әдісі:

Біріншіден, мен айтқанымдай, шарап стақанының жиегін құммен сүртіңіз. Егер сіз мұны жасамасаңыз, әйнектің бастапқы сыну нүктесі жоқ және ол ешқашан жарықшақ жасай алмайды. Жеңіл тегістеу қажет, тек бірнеше микро-абразивтер үшін жеткілікті.

Жиілікті жазып алғаннан кейін шыныға сабан немесе ілмек сияқты нәрсені қою арқылы жиілігіңіздің дұрыстығына көз жеткізіңіз. Бұл жиіліктің элементті қашан серпілтіп, дірілдейтінін көруге мүмкіндік береді.

Екіншіден, әйнектің мойынға иілуін бастамас бұрын динамикті әйнектің ең кең бөлігіне бағыттауға тырысыңыз. Бұл жерде сабанның немесе ілгектің көп серпілуіне себеп болады, сондықтан сіз қай бөліктің жақсы жұмыс істейтінін көруіңіз керек.

Ақыры стаканымды столға жапсырдым. Егер әйнекте бүкіл стаканды дірілдетіп, үстелдің үстінен өтуге мүмкіндік болса, ол әйнектің жиегін шайқауға әкелетін дірілді жоғалтады. Сонымен, менің ұсынысым - әйнекті скотчпен үстелге еркін жабыстыру. Егер сіз оны тым көп таспаласаңыз, ол мүлде дірілдей алмайды!

Деңгейлерді дәл алуға тырысу үшін онымен ойнауға біраз уақыт бөліңіз және оны жазып алғаныңызға көз жеткізіңіз, осылайша сіз барлық достарыңызды көрсете аласыз!

6 -қадам: (Қосымша) Дәнекер

Сонымен, сіз бәрін өз қолыңызбен жасауға шешім қабылдадыңыз ба? Ал, сізге жақсы! Мен мұны жасағаннан ұнадым, әрине!

Жақсы, бірінші кезекте. Схема негізінен бірдей, тек кейбір айырмашылықтар бар.

1. Сіз тікелей динамиктің ұштарына дәнекерлейсіз
2. Сіз Bullet қосқыштарын динамикке қосасыз
3. Сіз Arduino Nano -ны қуаттандыру үшін BEC қосасыз

Бір ескерту, сіз қораптың ішіне кірмейінше негізгі қуат қосқышына дәнекерлеуді қаламайсыз. Бұл қосқышты төменнен тесуге болатын басқа бөліктерден айырмашылығы жоғарыдан беру керек болғандықтан. Егер сіз коммутаторды күйге келтірмес бұрын дәнекерлесеңіз, оны қоя алмайсыз.

Батареямыздың оң ұшы алдымен коммутаторға, БЭК -ке түседі. Бұл Arduino -ны қуатпен қамтамасыз ету үшін кернеуді 22,2 в -тан 5 В -қа дейін төмендетеді. Батареяның оң ұшы біздің күшейткіштің Power+ соңына да түседі. Бұл 22.2 вольтты тікелей күшейткішке береді.

БЭК төменгі кернеуінің ұшы Arduino -да + 5 -тен + 5 -ке дейін, ал - Arduino -да GND -ге дейін барады.

Оқ коннекторларына сым оқшаулауын қолдану ұсынылады, осылайша олар бір -біріне тиіп кетпейді және тізбекті қысқартады.

Сонымен қатар, сіз нақты ештеңеге дәнекерлемейсіз. Сіз ауаға жайлап лақтырып жатырсыз, мен оны «ауаны дәнекерлеу» деп атаймын, бұл бастапқыда қиынға соғады, бірақ сіз біраз уақыттан кейін үйренесіз.

Дәнекерлеуді аяқтағаннан кейін, ыстық желімді алып, ашық сым мен бөлшектерді жабу жақсы. Ыстық желім кез келген электроникаға қолдануға болатын тамаша изолятор жасайды. Ол біршама күш-жігермен шығады, егер сіз оны шатастырсаңыз, оны қайта қалыптастыруға мүмкіндік береді. Әрине, кез келген түйменің аяғын, түйреуіштерді немесе басқа ашық жерлерді жабуға тырысыңыз, осылайша ештеңе қысқармайды.

7 -қадам: (Қосымша) Баспа корпусы

Бұл жобамен басып шығарылатын үш файл бар:

1. Динамик пен микрофонды ұстайтын алдыңғы бөлігі
2. Ортаңғы бит барлық электроникамен, түймелермен және батареямен жабдықталған
3. Батарея қақпағы

Бөлшектердің барлығы-Джорджия Технологиясының Ultimaker 2-де 48 сағатқа жуық басылым. Қолдаудың көмегімен басып шығарғаныңызға көз жеткізіңіз, себебі бұл басылымда үлкен өзгерістер бар.

Барлық бөлшектер өте тығыз орналасуға арналған, сондықтан олар дұрыс жұмыс жасау үшін тегістеуді немесе жеңіл дремельді қажет етуі мүмкін. Мен қолданатын машиналарда ешқандай проблемалар болған жоқ.

8 -қадам: (Қосымша) Paint - Қосымша салқындық үшін

Мен бояуға бояу қосуды жақсы деп ойладым. Сіз өзіңіздің түстеріңізбен керемет көрінетін нәрсені жасай аласыз. Менде акрил бояуы болды, бұл жақсы жұмыс істейтін сияқты. Мен қолданған таспа бояуды мен күткендей ұстамады, сондықтан қан кетіп қалды, бірақ менің ойымша, бәрі жақсы болды.

9 -қадам: (Қосымша) Жинау

Енді барлық бөлшектер басып шығарылған, дәнекерлеу қатты және код жұмыс істеп тұр, бәрін бір жерге жинайтын уақыт келді.

Мен Arduino -ны қабырғаға еңкейту оңай екенін білдім, содан кейін күшейткіш тақта түбіне тегіс отыра алады.

Түймешіктер қысу үшін ыңғайлы етіп жасалған. Сонымен, олар өз ұяларына мәжбүрлеп, сол жерде қалуы керек. Алайда, егер сіздің принтеріңізде мұндай төзімділік болмаса, оларды ұяларына бекіту үшін таспаны немесе ыстық желімді алыңыз.

Айналмалы кодердің өз бұрандасы бар, сондықтан оны жоғарыдан гайкамен қатайтыңыз.

Қуат қосқышын жоғарыдан ойып алу керек. Оны кіргізуге мәжбүрлеу қажет болуы мүмкін, бірақ ол ұяға салынғаннан кейін жақсы орналасуы керек.

Олар орнатылғаннан кейін алдымен микрофонды, содан кейін динамикті қою керек. Сондай -ақ, микрофонды бұрап алудың қажеті жоқ екенін білдім, себебі саңылаудың қысылуы мен оның үстіндегі динамик оны жақсы ұстады.

Батарея науаның артқы жағына мықтап орналасуы керек, бірақ мен оны сол жерге орналастыру үшін ешқандай қиындық көрмедім.

Мен сондай -ақ, батареялардың қақпағының тесіктерінің екі өлшеміне M3 бұрандасын қою оны жаңғақсыз орнында ұстау үшін жеткілікті екенін білдім. Мен бастапқыда басқа тесік арқылы өтетін шынымен ұзын бұранданы алуды жоспарладым, бірақ мен оны желіден тапқым келмеді, ал жаңғақсыз бұранда жақсы жұмыс істеген сияқты.

10 -қадам: (Қосымша) әйнекті қайтадан сындырыңыз

Осы сәтте айналаңыздағы барлық сынған әйнектердің даңқына ерік беріңіз. Тыныс алыңыз, сіз қол жеткіздіңіз. Айналаңызда ұшып бара жатқанда, сынықтарды иіскеңіз.

Сізде қазір толық жұмыс істейтін, қолмен ұсталатын, мінсіз жасалған, әйнектің сынатын дыбыстық зеңбірегі бар. Егер біреу сізге шарап стақанымен келсе, онда бұл жаман баланы ұрып жіберіңіз және сол нәрсені олардың алдында сындырыңыз. Шынымды айтсам, әйнегі сынғанша олардың құлақ барабандарын сындырар едіңіз, бірақ бәрібір олар жарамсыз.

Менің маңызды жобамды құруға уақыт бөлгеніңіз үшін рахмет. Егер сізде қандай да бір кері байланыс немесе жақсартулар болса, маған хабарлаңыз! Мен тыңдаудан жалықтым!

Және соңғы рет…

Робот жасайық!

2018 жылғы аудиобайқауда екінші орын