Жарықдиодты жарықдиодты түрлендіру: 8 қадам

2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:24

Мен жергілікті үнемдеу дүкенін аралап жүріп, 1 миллион шам қуатымен жұмыс жасайтын шамдарды көрдім. Мен әрқашан біреуін алғым келді, бірақ ол жұмыс істемеді, бірақ ол зақымдалмады, сондықтан мен оны болашақ жоба үшін ұстап алдым. Менің ойымша, мен 4 доллар төледім, себебі мен кетіп қалдым, сол жерден басқа заттарды алдым.

6 айдан кейін жылдам жіберу. Менде тастап кеткен жобаның кейбір қосалқы бөлшектері болды, сондықтан мен оларды жақсы пайдаландым және жарық диодты конверсияға қыздыру туралы шешім қабылдадым.

Мен жарық пен қуат көзін қыздыру шамынан және қорғасын қышқылды қайта зарядталатын батареядан жоғары қуатты жарықдиодты және литий -ионды аккумуляторларға айналдырамын. Бұл мен күтпеген күрделі дизайн кедергілерін ұсынды, бірақ бұл керемет жобамен бөлісуге мүмкіндік берді.

Жабдықтар

Жабдықтар мен құралдар үшін сізге қажет: «хост» немесе өзгерткіңіз келетін жарық шамы. Сіз оны мұқият таңдағыңыз келеді, себебі бұл сіздің қаншалықты теңшелетіндігіңізді анықтайды. Көлемі де маңызды. Ол бәрін ұстай білуі керек!

Батареялар. Сіз кез келген мөлшерде және никель кадмийінде, никель металл гидридінде немесе литий ионында/полимерінде қолдануға болады. Мен Samsung INR18650 25RM литий-иондық батареяларын сыйымдылығы мен ағымдағы жұмыс қабілеттілігіне байланысты таңдадым. Мен қолданатын драйвер батареялардан 8 амперге дейін жоғары токты қажет етеді. Драйвер таңдауына және кіріс кернеуінің талаптарына байланысты сіз қанша ұяшықты пайдалана аласыз.

Жарықдиодты драйвер. Бұл өте маңызды, себебі жарықдиодты жарық пен токты бақылау қажет. Мен фонарьға арналған диаметрі 22 мм қытайлық драйверді қолданамын. Сіздің драйверді таңдауыңыз сіз қолданатын жарықдиодты шамға және оған қанша қуат жұмсағыңыз келетініне байланысты. Назар аударыңыз, жоғары қуатты драйвер батареяларыңыздан жоғары қуатты қажет етеді.

Жарық диоды үшін мен Cree XHP 70.2 -мен жүрдім. Сіз қалаған кез келген жарықдиодты қолдана аласыз, кішкене 1 ватттан 100 ваттқа дейін, тіпті бірнеше жарық диодты. Есіңізде болсын, қуат неғұрлым көп болса, соғұрлым сіздің жобаңыз күрделене түседі, себебі сізге сол қуатты жарықдиодты беру және салқындату қажет.

Жарықдиодты және драйверді салқындату үшін жылу қабылдағыш пен желдеткіш (міндетті емес). Бұл өте маңызды бөлшектер, өйткені жоғары қуатта эмиттер мен драйвер көп жылу шығарады. Сіз пассивті немесе белсенді салқындатуды қолдана аласыз (желдеткішсіз немесе желдеткішсіз). Пассивті салқындатқыш желдеткішпен салқындатылғаннан гөрі үлкен болады және қадамның төмендеуі мен салқындауының арасында жұмыс уақыты қысқа болады. Мен желдеткішті қолданамын.

Көмекші рефлектор (оны кейінірек қосу керек болды). Бұл менде болған басқа хосттан болды

Әр түрлі мөлшердегі жылу өткізбейтін құбырлар. Мен негізінен 2 мм және 4 мм қолдандым.

Кернеуді өлшеуге және тексеруге арналған сандық мультиметр. Бұл үшін шынымен керемет ештеңе қажет емес

Шойын металл, 16 калибрі жақсы, қалыңдығы 1,5 - 1,8 мм. Қатты дискілерге, ықшам дискілерге және т.б. үшін жоғарғы корпустарды қолдануға болады. Бұл жарық диодты қабылдау үшін рефлекторды өзгертуге арналған.

22 және 18 калибрлі силикон сымдар, әрқайсысы 2 фут қызыл/ қара. Оны жергілікті хобби дүкенінен табыңыз, бірақ Amazon, eBay немесе Aliexpress әлдеқайда арзан

Батарея балансы/қорғаныс тақтасы. Оларды eBay немесе Aliexpress -тен арзанға алыңыз

EBay, Amazon немесе Aliexpress -тен аккумуляторлық пакетті жасауға арналған никельді батареялар/жолақтар. Олардың никельденген болат емес, таза никель екеніне көз жеткізіңіз.

Динамиканың T коннекторы немесе аккумулятор мен желдеткішке арналған басқа қосқыштар, егер бір eBay немесе Amazon немесе Aliexpress қолданылса

EBay немесе Aliexpress -тен ерлер мен әйелдердің 3S баланс қосқыштары

.25 дюйм алюминий муфталары және тиісті бұрандалар немесе басқа бекіткіштер. Мен бұрандалар мен болттар бөлімінде аппараттық дүкеннен алдым

Жүргізуші ұстағышын жасауға арналған.45 мм мыс қаңылтыр. Сіз мұны ноутбукке арналған ескі компьютерлік радиаторлардан немесе сантехника бөлімінен ала аласыз. Мыс құбырының бөліктерін кесіп, тегіс етіп ұрып, бірге дәнекерлеуге болады.

Желім немесе желім. Ыстық желім де болуы мүмкін. Мен аккумуляторды бекіту үшін Velcro мен JB Weld және басқа заттарды байланыстыру үшін цианоакрилат (супер желім) қолдандым.

Шағылыстырғыш пен желдеткішті орнатуға арналған пластикалық бекітпелер. Сынған электроника мен ойыншықтан тазартылған, олар негізінен бұрандаларды бұрау үшін екі ұшында тесіктері бар дөңгелек пластикалық шыбықтар. Құралдар: Дөңгелегі бар тегістеу құралы, тегістеу және тегістеу дискілері немесе тастар, жоғары жылдамдықты болат кескіштер хобби немесе ұстараның пышағы Бұрауыштар Ине немесе жұқа детальды файлдар 40-60 ватт дәнекерленген темір немесе станция. Менде Aliexpress -тен Quicko T12 942 сатып алды, ол Hakko T12 кеңестерін қабылдайды. Қуат көзіне байланысты 70 ваттқа дейін жұмыс істейді. Қорғасын негізіндегі дәнекер. Мен Kester 44 63sn/37pb.31 мм диаметрлі бұрғылауды қолданамын

Литий батареялары үшін теңгерімді зарядтағыш

Бұрғылау биттері. Мен 8 мм, 2 мм, 2,5 мм және 6 мм өлшемдерін қолдандым. Мен сонымен қатар 1/2 дюймдік өлшемді қолдандым. Белбеу тартқышы (міндетті емес) Ыстық желім пистолеті (міндетті емес)

Бұл менің құралдар мен материалдар тізімі. Сіздікі басқаша болуы мүмкін, бірақ мен бұл жобаны аяқтағанмын. Менде токарлық станок немесе фрезерлік станок болғанды ұнататын едім, себебі бұл оны тездетеді.

1 -қадам: Хост

Мен таңдаған прожектор - бұл тапанша ұстайтын 1 миллион шам. Жарық көзі - автомобиль түріндегі H3 35 ватт галогендік шам. Ол қыздыру лампасы шығаратын жылуды өңдеу үшін жұқа болаттан жасалған кең таяз рефлекторға ие болды. Қуат көзі - 6 вольтты қорғасын қышқылды аккумулятор. Ол қоқысқа тасталды және барлық электролит кеуіп қалды. Батарея сыртқы қабырға зарядтау құрылғысымен зарядталды және барлық қуат пен зарядтау реттелуі резисторлық массивке негізделген. Төмен кернеуді өшіру немесе қорғаныс жоқ, және бұл қорғасын қышқылды аккумуляторға өте қиын, себебі батарея үнемі терең айналымда болады, терең зарядсыздандырылады, содан кейін толық зарядталады немесе ішінара заряды таусылады. Зарядтағыш корпустың артқы жағына 5,5 мм 2,1 мм баррель ұясы арқылы қосылады. Мен бұл бөлікті қайта қолданамын. Бұл корпус конверсия үшін өте қолайлы болды, өйткені заттарды бұзбай бөлшектеу және қайта жинау оңай. Сонымен қатар маған салқын камо бояуы ұнайды. Барлық түрлендіру бөліктері үшін жеткілікті орын бар. Сонымен қатар, корпус ABS пластиктен жасалған. Рефлектор корпуста ұсталады және бекіткіш тіректер мен бұрандаларсыз жартысы бір -біріне бұралған кезде түсіріледі. Бірнеше жөндеу жұмыстарын жүргізуім керек болды. Бұрандалы тіректердің бірі бұранданы бекітіп, корпустың жабылып қалуына жол бермеуге шешім қабылдады. Мен оны супер желімге арналған супер -желіммен желімдедім (бұл туралы кейінірек). Корпус сәл ерігендіктен, мен оны қайыруға тура келді. Қаптама да жоқ болды. Жалпы, бұл мүмкін сияқты, сондықтан оған жетейік!

Тек басқа модификациялар батареяға орын босату үшін ішкі ілгектерді алып тастау және баланс розеткасының саңылауын кесу болды.

2 -қадам: қуат

Мен қуат көзі ретінде 6 18650 батареядан жасалған 3S2P литий -ионды аккумуляторлық пакетті қолданамын. Маған литий батареялары ұнайды, себебі олар никель кадмий немесе никель метал гидридіне қарағанда жоғары кернеуге ие (4,2 1,5 толық зарядталған), көп ток қабылдай алады және жақсы сыйымдылыққа ие. Мен қолданатын батареялар - Samsung INR 1865025RM, сыйымдылығы 2500 мАх 20 амперлік CDR (үздіксіз разрядтау). Менде 12,6 вольт үшін 3 сериялы және 2 параллель болғандықтан, бұл 5000 мАх береді, ол жарықты максималды қуатпен 45 немесе 50 минут бойы қуаттандыруы керек. Бұл менің мақсаттарым үшін жеткілікті. Сонымен қатар, қазіргі өңдеу мүмкіндіктері екі есе артады. Сізге параллельді конфигурацияны қолданудың қажеті жоқ. Егер сіз драйверді қолдансаңыз, сіз серия жасай аласыз немесе оларды қатар жүргізе аласыз. Мен сериялы-параллельді қолданамын, себебі менің драйверім-«драйвер» және батареяның кернеуі шығыс кернеуінен жоғары болуы керек. Бұл жағдайда 12,6 вольт шамасында шамамен 6,5 вольтке дейін төмендейді Мен батареяның осы түрін қалай жасау керектігі туралы нұсқаулық жасадым, сондықтан тағы бір немесе төрт ақпаратты тексеріңіз. Пакетті хост өлшемдеріне сәйкес құрудан бастаңыз. Мен оны дұрыс орналастыру үшін менде шығармашылықпен айналысуға тура келді. Мен ұяшықтарды дәнекерлеу арқылы біріктірдім, бұл ұсынылған әдіс емес, бірақ менде дәнекерлеуші болған жоқ. Міне, сондықтан 40-60 ватт темір мен сапалы қорғасын негізіндегі дәнекерлеу өте маңызды, себебі қуаты төменірек ұяшықтарды дұрыс дәнекерлеу үшін қызып кетпейді және сіз дәнекерлеу үшін тым көп жылу жұмсайтын боласыз. Бұл қауіпті және сіздің батареяларыңызды бүлдіруі немесе одан да нашарлауы мүмкін, олардың қызып кетуіне және жел шығаруына әкелуі мүмкін. Үтігіңіз алатын ең үлкен қашау ұшын қолданыңыз және жылуды көтеріңіз. Үтікті ұяшықтарда ұзақ ұстамаңыз немесе дәнекер ағып кетуі үшін қажет. Бұл үшін таза никель жолақтарын пайдаланыңыз, себебі кернеу төмендегенде және максималды шығыс кезінде батареядан ток 10 амперге дейін болады. Болат жолақтар жоғары қарсылыққа ие.

Фотосуреттер сериялы/параллель ұяшықтарды қосу үшін 16 калибрлі сымды қолданған аккумулятордың бастапқы дизайнын көрсетеді, бірақ мен оларды соңғы нұсқа үшін алып тастадым және олардың орнында никель жолақтарын қолдандым, себебі олар тегіс және жабысып қалмады. Батарея бірге тұрады және сіз қосылымдарды тексересіз, егер сіз бір ұяшықты немесе бірнеше ұяшықты параллель қолдансаңыз, немесе менің жағдайда батареяны басқару жүйесін немесе тақтаны (BMS) қосу қажет болса, сіз аяқталасыз. Бұл сериялық қосылыстарда өте маңызды, өйткені әр ұяшыққа біркелкі зарядтау және разрядтау қажет, сонымен қатар жеке ұяшықтарды төмен кернеуге бақылау қажет. Егер сіз BMS қолданбасаңыз, онда сіз батареяларыңыздың оңтайлы өнімділігін ала алмайсыз және олардың шамадан тыс зарядталуынан немесе зарядталуынан зақымдалуы мүмкін. Мен сондай -ақ балансты зарядтағышпен ұяшықтарды дұрыс зарядтауға қажет баланс қосқышының сымын қостым. Ли-ионды аккумуляторлар үшін баланстық зарядтағышты қолдануды ұсынамын, себебі ол ұзақ уақытқа созылады. Мен драйвер тақтасына қосылатын зарядтау ұясы мен шығыс үшін кіріс сымдарын қостым. Мен сондай -ақ салқындату желдеткіші үшін сым мен 2.1 мм JST коннекторын қостым.

Соңғы қадам - жалаңаш қосылыстарды электрлік таспамен және термиялық қысқыш түтіктермен оқшаулау және оны маска таспасына орау.

3 -қадам: Жеңіл қозғалтқыш

«Жеңіл қозғалтқыш» - бұл жарықдиодты және драйвер пакеті. Жарық диодты драйверсіз іске қосуға болатынына қарамастан, жақсы нәтижеге жету үшін светодиодтар драйверлерді қажет етеді. Шамдар үшін драйверлер жарықдиодты шығуды басқаруға арналған пайдаланушы интерфейсін қосады. Мүмкін, сіз үнемі жарықдиодты толық қуатта жұмыс істегіңіз келмейтіндіктен, оны басқару үшін i режимі бар пайдаланушы интерфейсі бар драйвер қажет.

Жарық диоды үшін мен Cree XHP 70.2 эмитентін қолданамын. Бұл 5000к түс температурасы (бейтарап ақ). Ол қалыңдығы 1,5 мм мыс бөлігінің үстіне диаметрі 16 мм болатын тікелей жылу жолдарының схемасына орнатылған. Бұл MCPCB немесе металл ядролы баспа платасы деп аталады. 350 -ден 400 миллиметрге дейінгі барлық жарықдиодты шамдар мыс немесе алюминийден жасалған болуы керек. Бұл арнайы жарық диодты жарықтандырғыштан келетін барлық жылуды жылу қабылдағышқа жіберуге мүмкіндік беретін арнайы негізге ие. Бұл светодиодтың максималды шығуда және ұзақ уақыт жұмыс істеуіне көмектесу үшін маңызды.

Алдыңғы кернеу 6,3 вольтты құрайды, ал Кри жетекті токты 5 амперде (30-32 ватт) өте консервативті түрде бағалайды. Бұл эмитент жақсы салқындату кезінде 10-20 амперді (12 вольт/6 вольт) оңай қабылдайды! Менің драйверім оны тек 5 амперде, шамамен 32 ватт жұмыс істейді. Сондай -ақ, бұл светодиодты 12 вольтта, басқа схемамен қосуға болады.

Мен қолданатын драйвер Aliexpress -тен, бұл олар үшін тамаша орын. Оларды басқа жерден табуға болады, бірақ бағасы біршама көтерілуі мүмкін. Менікі шамамен 7 доллар болды. Бұл өте қарапайым, сериялық кірісте 2-3 литий-иондық ұяшықтар (8,4-тен 12,6 вольтке дейін) және 6,5 вольтты шығыс (режимге байланысты). Ток шығысында 5 амперге орнатылған, бірақ бұл сызықтық емес драйвер екенін есте сақтаңыз және батареяның деңгейіне байланысты шығыс өзгермейді! Бұл батареяның шығуы 100% қуатпен жоғары болады дегенді білдіреді, кернеу төмендей бастаған кезде 8 амперге дейін! Сондықтан бізге жоғары қуатты батареялар қажет. Оның 5 режимі бар, төмен, орташа жоғары (100%), SOS режимі және строб режимі. Ол 100%ыстық болады, сондықтан оны салқындату керек.

4 -қадам: Рефлектор мен негізді орнату

Жарық диоды мен қыздыру (жіп) немесе тіпті доғалық разрядты жарық көзі үшін рефлектор әр түрлі болғандықтан, бастапқы рефлекторды өзгерту қажет болды. Жарықдиодты шамдар мен қыздыру шамдары жарықты көзден өзгеше шығарады. Жіп 360 градусқа сәйкес жарық шығарады, ал жарық диоды орталықтан 120-130 градус бұрышта жарық шығарады. Жарықдиодты шамдар әдетте рефлектордың артқы жағына жақын орналасқан, ал қыздыру шамдары жарықты жақсырақ жинау және шоғырландыру үшін рефлектордың түбінен орналасады.

Содан кейін мен жарық диодты айналдыратын сақина қостым, ол сымдардың рефлектордың металл негізіне қысқа тұйықталуын болдырмау үшін саңылауды қосады. Мен компьютердің қатты дискісіндегі аралық сақинаны қолдандым, себебі ол биіктігі бойынша шамамен 3,5 мм болатын. Мен сақинаның төменгі жағына термиялық паста қосып, оны жылу қабылдағышқа қойдым, JB оны дәнекерледі. Мен рефлектордың негізіне жылулық массаны қосқысы келді, сондықтан мен термиялық қоспаны сақинаның жоғарғы жағына қоямын, ол рефлектор негізіне қарсы тұрады.

Менде «негіз» жасауға тура келді, себебі қыздыру рефлекторы жоқ. Мен компьютердің қатты дискісінің жоғарғы қақпағын қолдандым, себебі ол жұқа, бірақ тым жұқа емес және жылтыратуға оңай, бұл жақсы жарық дисперсиясы мен фокустау үшін маңызды. Мен оны Dremel құралының кесу дөңгелегімен кесіп алдым (көзге қорғаныс киіңіз!). Сіз қалайы кесектерін пайдалана аласыз, бірақ бұл бөлікті майыстырып, оны жарамсыз етуі мүмкін. Рефлектор оған мүлдем тегіс отыруы керек. Мен барлық негізді орнатқаннан кейін, негізді жылтыратамын. Бұл жерде белбеу тартқышы мен Дремель өте пайдалы. Егер сізде бұл жоқ болса, металға арналған ұсақ ұнтақталған тегістеу қағазын қолданыңыз. Мен шағылысатын қабатпен қапталған жұқа қаңылтырдан жасалған, содан кейін мөлдір лак қабатынан жасалған рефлекторды тегістей бастадым. Тегістеу процесі фокусты дұрыс алу үшін өте маңызды. Бұл түрлендірудің ең жалықтыратын бөлігі. Өкінішке орай, жарық диодты шаммен жұмыс істеу үшін рефлектор тым кең және тым таяз болғандықтан, мен импровизациялауға тура келді. Мен рефлекторды басқа хосттан алып, жақсы нүкте мен көп мөлшерде төгілген жақсы фокус алғанға дейін негізді төмен түсірдім. Маған XHP 70.2 ұнайды, сондықтан. Жақсы рефлектормен сіз көп лақтыра аласыз, сондықтан жарық шынымен алысқа кетеді және үлкен аумақты жарықтандырады. Бұл рефлектор түпнұсқаның қалдықтарының ішінде орналасады және корпус сияқты әрекет етеді. Мен екеуін бір -біріне жабыстыруды аяқтадым. Байланыс шынымен де мықты болуы керек еді, өйткені ол бүкіл жинақтың салмағын көтереді. Содан кейін, мен рефлектор мен негізді жылу қабылдағышқа бекіту әдісін ойлап табуым керек болды. Техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу үшін бөлшектеуді жеңілдету маңызды, сондықтан желім туралы айтуға болмайды. Бұл сынақ пен қателікті қажет етті, бірақ мен диаметрі 25 дюйм болатын алюминий цилиндрлерді таптым, олар ішкі жағынан екі ұшына бұралған. Олар бұрандалы штангаларға арналған қосқыштар, бірақ менің шешімім үшін өте жақсы жұмыс істеді. Мен оларды жарық диодты жарықтандыру үшін жылу қабылдағыштан босату үшін оларды тиісті биіктікке (шамамен 5/8 дюйм) түсірдім. Бекіткіштер жылу қабылдағышқа JB Weld көмегімен бекітілген. Мен оларды жабуға тырыстым, бірақ бұл нәтиже бермеді. Негіз орнатылғаннан кейін рефлекторды негізге бекітуге тура келді. Мен ноутбуктен құтқарылған пластикалық тұрақтылықты қолдандым. Олар ноутбук корпусын бірге ұстайды. Мен оларды рефлектор жағының контурына сәйкес келу үшін ұсақтауым керек болды, содан кейін оларды желімдедім. Мен бұл үшін суперглюз мен ас содасы цементті қолдандым, себебі ол бірден бекітіліп, қатты берік цементті жасайды. Бөліктерге супплэйк қабатын салыңыз, оларды орнына басыңыз, содан кейін бөліктерге ас содасын себіңіз. Пісіру содасы суперглюзді бірден сіңіреді және тез эпоксидті сияқты өте күшті цементке айналады. Ұқыпты! Бұл өте өрескел көрінді, мен светодиодты жандырғаннан кейін рефлектордың бүйірінен көптеген жарық жоғалады, сондықтан мен оны екі рет қара бояумен боядым. Мен де сыртқы рефлектордың қалдықтарын жартылай жылтыр боядым. қара. Тіректер бекітілгеннен кейін мен рефлекторды негізге бұрап, фокусты қайтадан сынап көрдім. Түзетілгеннен кейін мен оны таспаға жапсырдым және бекіту үшін негіздегі бекіткіштер мен бұрғыланған тесіктерді белгілеу үшін жұқа Sharpie қолдандым. Сіз мұнда нақты болуыңыз керек, әйтпесе фокус өшеді. Мен кейде тесіктерді бұрғылауға қажет орын беру үшін бұрғылаймын. Фокус жақсы болды! Егер сіз дайын рефлекторға алдыңғы жағынан қарасаңыз, онда жарық диодтың өлуін көруге болады.

5 -қадам: жарықдиодты, драйверді және салқындатқыш желдеткішті орнату

Салқындату шешімі Intel қорытқышы мен 80 мм х 10 мм корпус желдеткішінен тұрады. Мен Intel Core i7-3770 салқындатқышты қолданамын. Маған ұнайды, себебі ол көлемді емес, дөңгелек, жұқа және 84 ватт қуатты өңдеуге арналған. Жарықдиодты және драйверді басқару жеткілікті. Мен желдеткішті тіректерді кесу арқылы алып тастадым. Мен бекіту аяқтарын алып тастадым, өйткені олар маған қажет емес. Мен бастапқы желдеткіштің кронштейнін кейінірек сақтадым. Қалыңдығы 20 немесе 25 мм желдеткіш қажет емес, өйткені маған барлық бөлме қажет болды. XHP 70.2 бір ватт люменде өте тиімді, бірақ барлық жоғары қуатты светодиодтар сияқты, ол жоғары ток ағындарында көп жылу шығарады, сондықтан жақсы салқындату қажет. Менде бұл хост үшін сыртқы саңылаулар болмайды, сондықтан мен жүйені қайта құрдым.

Бірінші қадам - жарықдиодты орнату. Мен жылу қабылдағыштың жоғарғы жағында 4 тесік бұрғыладым. Жарықдиодты драйверден өтетін сымдар үшін екеуі, ал екеуі монтаждау үшін бұрандаларды бұрау үшін. Мен жарық диодты мыс тақтасы (MCPCB деп аталады) мен жылу қабылдағыштың арасында жылу өткізгіштігін жақсарту үшін жылу пастасын қостым. Бұл сіздің компьютеріңіздегі жылу қабылдағышты ауыстырған кездегідей. Мен сымдарды драйверден светодиодқа бағыттау үшін 2,5 мм екі саңылау бұрғыладым, содан кейін бұрандалар үшін тағы екі. Драйвер фонарьда жұмыс істеуге арналған және жақсы салқындатуды қажет ететіндіктен, мен оны ілулі қалдыра алмадым. Драйвер фонарьда «таблеткаға» орнатылады, ол светодиод үшін сөресі бар қуысы бар түтік, ал жүргізуші отыруы үшін төменгі сөресі ашық. Ол шамның корпусына салқындату үшін қосылады және аккумулятордың теріс контактісіне қосылады. Мен драйверге батареяның теріс (жерге) контактісі ретінде әрекет ететін «таблетка» немесе ұстағыш салуым керек болды. Жүргізушінің орталығы - оң байланыс.

Құрылыс пен инженерия бұл уақытты қажет етті. Мен ескі ноутбуктің салқындатқышының 0,5 мм мыс парақтарын қолдандым, олардың екеуін дәнекерледім, содан кейін ортасында 22 мм тесік болды. Мен драйверді орнында ұстайтын кішкене саңылауы бар, сәл үлкенірек үшінші бөлікті дәнекерледім. Бұл көп уақытты алды, Дремельмен тегістеу, содан кейін қолды дұрыс жинау үшін. Ол драйверді құлап кетпес үшін және жақсы электр байланысын ұстап тұру үшін оны мықтап ұстап тұруы керек еді.

Сондай -ақ, ұстағышта жылытқышқа бекітілген бұрандалар үшін бекіткіш ілгектер бар, мен жылу қабылдағышпен жақсы термиялық байланыс үшін жүргізуші ұстағышының түбіне термиялық пастаны қостым. бірақ ол жақсы жұмыс істейді. Мен желдеткішті орнату үшін Intel желдеткішінің түпнұсқа жақтауын қолдандым. Ескі қоршау жылу қабылдағышқа бекітіледі, сондықтан мен оны сақтадым, өйткені оған жаңа монтаждау шешімін жасаудың қажеті болмады. Анықталғандай, диаметрі мен қолданатын желдеткіштің тесік үлгісімен бірдей болды. Мен дұрыс күресу үшін кейбір материалдарды майдалауға тура келді. Пластмассаның бұл түрін ұнтақтағышпен ұнтақтау кезінде бетперде мен көзге қорғаныс киіңіз және мүмкіндігінше ашық ауада жасаңыз, өйткені ол сасық иіс шығарады және одан шыққан шаң барлық жерге таралады. Мүмкін, дем алатын ең жақсы нәрсе емес.

Соңғы қадам - пластикалық тіректерден жасалған 4 монтаж тіреуінде JB дәнекерлеу. Мен желдеткішті бекіту үшін бұрандаларды бұрап алдым. Ол жүргізушіден шамамен 6-7 мм биіктікте орналасқан, сондықтан жақсы ауа ағыны мен сымдар үшін орын бар. Желдеткіш айналадағы ең тыныш нәрсе емес, бірақ бұл жеткілікті жақсы.

6 -қадам: Барлығын қосу және тестілеу

Дәнекерлеуші үтікті өртейтін уақыт келді! Электр қосылымдары өте қарапайым болды. Уақытша қосқыш шынымен де күшті және 125 вольтты айнымалы ток пен 15 амперді басқара алады, сондықтан бұл қондырғыда қиындықтар болмайды. Бұл сондай -ақ, фонарь дизайнында көруге болатын қызықты қосқыш, себебі ол NO, NC, COM түрі. Оны бір сәттік қосқыш (NO) немесе қолмен реле немесе соленоид тәрізді ажыратқыш болып табылатын апаттық сөндіру қосқышы (NC қалыпты жағдайда жабық) ретінде қолдануға болады.

Батареяны қосу үшін мен 18 AWG сымын және қалғанның барлығын 22 AWG қолдандым. Мен коммутаторды уақытша қосқыш ретінде қолданамын. Батареядан теріс шығыс жүргізуші ұстағышына, ал позитивті драйвердің ортасына әдетте серіппе жүретін жерге түседі. Мен рефлекторлық қондырғыны оңай алып тастау үшін шығысқа Динаның Т коннекторын қойдым. Мен үйдің қысылған ішіндегі қысқа тұйықтардың пайда болуын болдырмау үшін барлық жалаңаш сымдарды жабу үшін жылу қысқыш түтікті қолдандым. Жарықдиодты, желдеткіш пен драйверді сынау өте жақсы болды! Мен бұны фокустау кезінде бұрын сынап көрген едім, сондықтан оның жұмыс істейтінін білдім.

Зарядтау штепсельінің сымдары BMS тақтасының аккумулятордың оң және теріс шығыс бөлігіне дейін созылды.

Мен аккумуляторды фонарьдың ажырамас бөлігіне айналдырғандықтан, мен оны хосттың артқы жағына ыстық желімделген желім жолақтармен орнаттым. Мен қолданыстағы зарядтау ұясын қолдандым, бірақ таразының ашасын кесіп алдым. Драйвердің шығысы светодиодқа түседі. Мен желдеткіштің кірісі мен шығысына арналған 2 істікшелі JST HX коннекторы бар сымды қостым, сондықтан оны оңай алып тастай аламын. Желдеткіш батарея шығысынан қуат алады және қосқыш басылған кезде қосылады. Желдеткіш 5 вольтпен жұмыс істеуге арналғандықтан, мен оны 12,6 вольтты аккумулятордан өшіре алмадым, егер ол жылдамдықты жоғарылатпаса және шулы болмаса, мүмкін оның қызмет ету мерзімін қысқартады. Мен желдеткішке кернеуді төмендету және оны баяу айналдыру үшін бірнеше сериялы резисторларды қостым. Рефлекторлық жинақ рефлектордан, желдеткіші бар салқындатқыштан, жарықдиодты және драйверден тұрады. Мен қызмет көрсетуді жеңілдету үшін оны модульдік күйде сақтадым. Ол хосттың алдындағы слоттардың ішіне орнатылады және екі жартысы бір -біріне бұралған кезде бекітіледі.

Батареяны зарядтау үшін мен 5,5 мм х 2,1 мм зарядтау ұясын сақтап, баланс зарядтағышына адаптер қостым. Бұл SkyRC iMax B6 клоны. Ол өте жақсы жұмыс істейді және аккумуляторды зарядтайды және жақсы теңестіреді. Мен аккумулятор мен зарядтағышқа қосылу үшін екі еркек ұшты баланстық қорғасын кеңейтімін қолдандым. Мен батареяны 1,5 -тен 2 амперге дейін зарядтаймын, оны зарядтауға шамамен 2 сағат кетеді.

7 -қадам: Қорытынды жинау және тестілеу

Барлық қосылымдар орнатылып, барлығы хосттың ішіне кіріп кетсе, тестілеудің уақыты келді! Суреттерден көріп отырғаныңыздай, іште бірде -бір бөлме қалған жоқ, бірақ бәрі сәйкес келеді және ауаның айналуына жеткілікті орын бар. Мен батареяны алып тастау қажет болған жағдайда мен батареяны хостқа бекіту үшін Velcro қолдандым.

Жарық толық қуатта өте жарқын. Драйверде 5 бағдарламаланған режим бар, төмен орташа, жоғары, SOS және строб. Қолдану өте оңай.

Төгілу өте кең. Ол менің бүкіл асхана мен қонақ бөлмені жарықтандырады. және жарық жақсы қашықтықты тастайды. Кішігірім жарық диодты шамасында емес, бірақ өте жақсы. Ол 300 метр қашықтықтағы ағашты оңай жарықтандырады. Жылу - бұл проблема емес, себебі желдеткіш жоғары температурада ұзақ жұмыс істегенде салқындату үшін жеткілікті жылуды жояды. Батареялар қызып кетпес бұрын таусылады. Жұмыс уақыты қалыпты, ең жоғары параметрде шамамен 60 минут, ал төменде - көп. Драйверде төмен кернеулі қорғаныс болды, онда шығыс төмендейді, содан кейін батарея 9 вольтке жеткенде өшеді. Люменнің шығуы 4300-4500 люмен болуы мүмкін, бұл бастапқы H3 автокөлік қыздыру лампасынан екі есе жарқын және бір люмен үшін тиімділік. Мен шынымен ризамын!

8 -қадам: Қорытынды

Мен бұл жобаға өте қуаныштымын. Аяқтауға 2 ай уақыт кетті, демалыс күндері 100-200 сағат жұмыс істеуге болады. Жалпы құны шамамен 60 доллар болды. Салыстырмалы түрде, бұл мен әзірге жасаған ең қымбат жоба, бірақ егер сіз оны осы типтегі шамдармен салыстырсаңыз, батареяларды қосқанда, бағасы әлдеқайда жоғары болуы мүмкін. Батареялар үшін $ 25 $ светодиод үшін $ 11 жылыту қондырғысы үшін $ 5 $ желдеткіш үшін $ 5 $ драйверлер $ 18 болды (мен жүргізушіні орнату кезінде екі адамды өлтіргендіктен үш сатып алдым) BMS тақтасы үшін $ 6

Мен мұның көп бөлігін АҚШ -тан алдым, ал кейбірін Қытайдан (жарықдиодты, жүргізуші), өйткені оны табу өте арзан және оңай.

Қалған заттар менде болды.

Тұтастай алғанда, бұл әдемі емес, бірақ мен функцияны кез келген күні қабылдаймын. Бұл өте жарқын, шамамен 4500 люмен, жақсы жұмыс уақыты бар және іс жүзінде практикалық. Бұл ескі қыздыру лампасы мен қорғасын қышқылды аккумулятордың үлкен жаңартуы және керемет тәжірибе үшін! Мен бұл жобадан көп нәрсені үйрендім, ал менікі одан да жақсы болады. Менің нұсқаулықты тексергеніңізге рахмет!