Ескі зарядтаушы? Жоқ, бұл RealTube18 гитара гарнитурасының күшейткіші мен педалы: 8 қадам (суреттермен)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:22

ШОЛУ:

Пандемия кезінде, ескірген Никель-Кадмий зарядтағышымен және 60 жастан асқан, ескірген автокөліктің радиоакуумды түтіктерімен қайта өңдеу қажет болғанда не істеу керек? Тек құбырлы, төмен кернеулі, аккумулятормен жұмыс істейтін гитаралық құлаққаптың күшейткіші мен бұрмаланатын педальды қалай құрастыруға болады? Менде біраз уақыт қалды, ал менде қалған бөлшектер болды, сондықтан мен оны өлі Milwaukee құралдарының литий -иондық батарея зарядтау құрылғысына салдым. Бұл электронды кәдеге жарату жобалары.

Мен бұл құрылыстың жаңғақтарына және болттарына кіріспес бұрын, оқырмандар жаңадан бастап қажетті дағдылар мен тәжірибеге дейін өзгеретінін түсінемін. Бұл Интернет дәуірі (соңында көптеген сілтемелер бар), мен түтіктердің қалай жұмыс істейтінін, электр теориясын, аккумуляторлардың қалай жұмыс істейтінін, аккумуляторлардың қалай ерекшеленетінін, қалай сынақтан өтетінін техникалық сайттарға түсіндіре алмайтын сияқтымын. осциллографы бар құбырлы схемалар, электр құралдарын қолданыңыз, қалай дәнекерлеуге болады және т. 120 жылдық электрлік дизайн кез келген адам үшін тым көп нәрсе. Ақырында, мен дизайнды ойластыру процесін осында жазамын, осылайша сіз менің таңдауымды қалай қабылдағанымды көре аласыз, сіз дизайнды реттеуге батыл боласыз деп үміттенемін.

Мен RealTube18 гарнитурасының күшейткіші мен гитаралық педаль схемасын жасаған кезде көптеген ойлар келді. Соңғы өнім қауіпсіз (20 вольт тұрақты ток) және вакуумдық түтік тізбектерімен тәжірибе жүргізудің ыңғайлы әдісімен аяқталды, ал мен сияқты пакеттер үшін мен шығарған барлық компоненттерге байланысты шығындар өте төмен болды.

Жабдықтар:

Ескі құралдың зарядтағышын құтқарыңыз.

60 жыл бұрын тастауға болмайтын мейірімді вакуумдық түтіктерді табыңыз.

Әр түрлі резисторлар, конденсаторлар, розеткалар, сымдар, ұялар және потенциометрлер.

Сізге бұрғылау мен қол құралдарынан дәнекерлеуге, нанға, цифрлық мультиметрге дейін көптеген құралдар қажет болады, және ескі зарядтағыштың аккумуляторлық розеткасына сәйкес келетін батареяны ұмытпаңыз.

1 -қадам: Қайта өңделген батарея зарядтаушысы не істейтінін қалай таңдадым

Мен түтік күшейткіштің қарапайым дизайнын, транзисторлардың немесе интегралды схемалардың жоқтығын немесе басқа компоненттердің салыстырмалы түрде аз болуын қалаймын. Ақыр соңында, соңғы дизайндағы жалғыз жартылай өткізгіштер - жарық диодты қуат пен әсер.

Мен бұл кернеудің төмен болуын, құралдың батареясын өшіруді, ашық сымдары бар тақтаға қауіпсіз болуды, айнымалы жіп немесе пластиналы кернеу трансформаторларының қажет еместігін қалаймын. Төмен кернеулі тақталармен эксперимент - бұл құбырлы схемаларды үйренудің қауіпсіз әдісі, және бөлшектерді дәнекерлеместен компоненттерді тез өзгертуге мүмкіндік береді (соңғы құрылысқа дейін). (Ескерту: түтіктер әлі қол тигізбейді.) Мен интернеттен нанға тікелей қосылатын 9 істікшелі розетка адаптерін сатып алдым. Электролиттік конденсаторлар төмен кернеулі (25 вольттан кем емес) жоғары және жоғары кернеулі түтік амперлерінің қоректену көздеріне қажет 400 немесе 600 вольтты ағайындылардан айырмашылығы арзан және шағын.

Мен нөлдік айнымалы электр шуын алғым келді: аккумулятордан тұрақты токты сақтай отырып, дыбыс сигналының өзі ғана қатысады.

Түтік дыбысы: Мен мұны гитараның түпнұсқалық гармоникалық бұрмалануын жасау үшін жасадым. Мен нәтижеге өте ризамын. Бұл күшейткіш гитараның дыбыс тұтқасы төмен және дискіні басқару төмен болғанда сызықтық, бұрмалану режимінде жұмыс істейді. Гитараны қабылдауға байланысты, бұрмалау өте тез жүруі мүмкін. Түтікшелі гитара күшейткіштерімен жақсы таныс адамдар менің таңдайтын тетродты таңдағанда, сәулелік қуат түтігі сияқты дыбыстық профиль болмайды, сондай-ақ, итеру тартқышының гармоникалық таңдайы болмайды. Сонда да маған бұл жобаның нәтижелері ұнайды.

Қол жетімді: мен бөлшектер қорабынан мүмкіндігінше көп компоненттерді қолданғым келді. Мен бірнеше қолданылған бөлшектерді, тіпті электролиттік конденсаторларды қолданғанымды мойындаймын. Егер сіз ұзақ уақыт бойы құрылыс салып жатсаңыз, дизайнды шешіп, нан тақтасына риза болсаңыз, мен жаңа, сапалы электролиттік конденсаторларды ұсынамын-сіздің болашақ конденсаторларыңызды 5-10 жылдан кейін алмастыруға қуанышты болады.

2 -қадам: Төмен кернеулі вакуумды түтіктерді таңдау

Төмен кернеуді, шынайы «түтік дыбысын» қол жетімді ету үшін, мен 1955-1962 жылдар аралығында автомобильдік радиобайланыс үшін әзірленген төмен вольтты түтікті қолдануды шештім. Бұл төмен кернеулі құбырлардың екі санаты бар: «ғарыш заряды» және шартты. Кеңістіктік заряд түрі негізінен пластиналық кернеудің жоғары жұмысына сәйкес келетін электронды әрекетті имитациялау үшін түтік арқылы өтетін қосымша токты пайдаланады. Мен кез -келген жағдайда жақсы болдым, бірақ төмен кернеудің әдеттегі түрлері ғарыштық зарядтау түрлері үшін қосымша токты қажет етпейді.

Бұл төмен вольтты түтіктер төмен вольтты қуат транзисторы сәтті әзірленгендіктен жасалған, бірақ жоғары жиілікті транзисторлар әлі жоқ. Автокөлік радио өндірушілері стандартты вакуумдық түтіктер үшін жоғары кернеулерді шығару қажеттілігін жою үшін 12 вольтты жұмыс істеудің шешімін іздеді. Көп уақыт өтпеді, бірақ түтіктердің бәрі ескірді, ал төмен вольтты құбырлы автокөлік радиостанциялары қысқа ғана болды. Бұл автокөлік түтікшелері соқпақты жолдардың ауыртпалығын жеңуге арналған болса да, олар өнімділікті жақсартуға, сондай -ақ микрофоникадан құтылуға арналған дизайндық өмірлік циклға ие болмады. Дыбыс деңгейін жоғарылатқанда, мысалы, тақтаны түртіп, құлаққаптан естуге болады.

Менің біржақты құлаққап күшейткіші/гитара педальына жету сигналын алу үшін екі, тіпті үш триод қажет, содан кейін құлаққапты басқару үшін бір қуат тетроды немесе пентод қажет.

Түтіктердің қол жетімділігі: төмен вольтты құбырлар енді шығарылмайды, сондықтан New Old Stock жалғыз нұсқа болады. Vacuumtubes.net және басқа да бірнеше веб -сайттар оларды қоқыс полигондарынан құтқару бойынша жақсы жұмыс жасайды. кәсіпорындарды жабу. Мен таңдаған түтіктер қазіргі уақытта түтіктердің екі санатын да білдіреді. 12U7 гитарадан жасалған педальды қолөнершілермен танымал, сондықтан баға жоғарылайды. Керісінше, 12J8 өте аз қолөнершілермен қолданылады, сондықтан баға өте төмен. Бақытымызға орай, бұл төмен кернеулер кезінде түтіктердің қуаты соншалықты төмен болады, бұл түтіктер өте ұзақ уақытқа созылады.

Құбырлы жылытқыштың жіпшесі қиын болды. Мен 18-20 вольтты құралды батареяны қолданғым келді және ақшаны/кеңістікті/қуатты ысытқыштың жеке электр тізбектеріне жұмсамағым келді. Мен жіптерді тізбектей және/немесе параллельді түрде өндірушілердің төзімділігі шегінде 18 -ден 20 вольтке дейін жұмыс істеуге мүмкіндік беретін түтіктердің комбинациясын табуға бел будым. Жеңімпаз келісім туралы толығырақ кейінірек.

Құбырлардың түрлері: Мен классикалық бір реттік А сыныбы операциясы үшін қос триодты амперді тетродқа немесе пентодты күшейткішке бергім келді. Егер маған пайда қажет болса, үшінші триод жұмыс істей алады, бірақ мен бұл қосымша пайдаға мұқтаж болмадым, сондықтан тетрод/триодты біріктірілген түтік қажет емес, тек тетрод.

Төмен кернеулі қос триодтардың тізімі өте қысқа. Бұл түтіктердің ешқайсысы «ғарыштық заряд» түріне жатпайды, өйткені бұл әдіс кернеудің жоғарылау түтігіне қарағанда шығыс құбырында көп ток ағуына мүмкіндік беру үшін қолданылады.

Төмен кернеулі, қос триодты түтіктердің суретін қараңыз. Мен бұл фотосуреттердің қаншалықты жақсы жүктелетінін білмеймін, сондықтан ажыратымдылық оларды оқуды қиындатады.

Қуат тетроды үшін 12J8, 12DK7 және 12EM6 барлығы лайықты қуатқа ие болды. 12J8 түтігі кеңістіктік зарядталмаған типтегі ең жоғары қуат шығысына ие және 12 вольтты 0,325 амперлік қыздырғыш тогы бар.

Төмен вольтты тетрод құбырларының суретін қараңыз.

Мен 12J8 0.325 амперлік токпен жұмыс жасай алатын қос триодты түтікті іздедім. Бақытымызға орай, 12U7 түтігінде қыздырғыштың центрлік штангасын қолданған кезде 6 вольтты 0,3 амперлік қыздырғыш тогы бар.

Осылайша, 12,6 вольтты 12,6 вольтты бір қыздырғыш, 12,3 вольтты бөлінген жіпшелі конфигурацияда бір 12U7, жылытқыштар үшін шамамен 0,6 ампер шамасында 12,6+6,3 = 18,9 вольтты қажет етеді. 18-20 вольтты құрал батареясы бұл комбинацияға тамаша сәйкес келеді. Сізді қызықтыратын түтіктердің жұмыс параметрлеріне өндірушілердің төзімділігін білу үшін интернеттен «түтік деректер кестесін» іздеңіз. Мен тестілеу барысында осы жіптерді қуаттайтын 20 вольтты толық зарядталған аккумулятор 12J8 -ден 11,8 вольтке дейін және 7,2 вольтке дейін жеткізді. бөлінген 12U7 жылытқышы (14,4 вольт бөлінбеген жіптің эквиваленті). Бұл мәндер осы түтіктер үшін 10 -нан 16,9 вольтке дейінгі спецификацияда және шамамен.32 амперде жұмыс істеді. Мен бұл комбинациямен бақытты болдым.

Тағы бір ескерту: 12U7 - бұл арнайы бұралған 12AU7 түтігі. 12AU7 (еуропалық код-ECC82), кем дегенде 1946 жылы және мүмкін бұрын жасалған, жоғары вольтты жұмыс үшін арналған, және оның дыбыс күшейткіш алдындағы тамаша жұмысының арқасында бүгін қайтадан шығарылады.

Толық болу үшін пентодтардың немесе тетродтардың «Space Charge» типтерінде 12U7 разрядты жылытқыш жұмысының 0,3 амперіне сәйкес келетін ток жоқ. Сонымен қатар, кеңістіктік зарядтар торының арқасында түтік токтарының жалпы тартылуы жоғары болады. Сонымен, 12J8 - менің электр түтігін таңдауым. Егер сіз басқа бағытта жүрсеңіз, онда жоғары пластиналық ағындар сізге тартымды болуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін жасалған «ғарыш заряды» қуат түтіктерінің суретін қараңыз.

Сонымен, менің жобам үшін ең жақсы сәйкестік-12U7-12J8 жұбы. 12J8 20 мВт аудио шығыс қуатына бағаланған, бұл 40 мВт 12К5 -тен кейін екінші орында. Пластинаның кернеуі 12,6 вольттың орнына 18-ден 20 вольтке дейін болатындықтан, шығыс шамалы жоғарылайды, менің өлшеген нәтижем 40 мВт шамасында-менің нақты қуатым осыдан жоғары болды, бірақ бұрмалау өте жоғары болды. Кейбір түтіктердің экрандары мен пластиналарының максималды рейтингі 16 вольтты құрайды, бірақ олардың көпшілігі 30 вольтпен бағаланады-12U7 және 12J8 екеуі де 30 вольтке дейін.

Ыңғайлы, біртұтас 12J8 қуат сатысын 12U7 фазалық сплиттері бар 12J8 жұпты итергіш жұпқа ауыстыру екі 12U7 және екі 12J8 жиынтығына әкеледі, яғни жылытқыштар бір 12J8 бір сериялы 12U7 жіп ретінде жұмыс істейтін болады., тек екі рет. Сонымен, бұл күшейткіштің push-pull нұсқасы менің шектеулерімде мүмкін. Мен бір сәтте push-pull нұсқасын құрастыра аламын.

Түтік брендтері туралы жылдам ескерту: Жаңа ескі қор түтіктерінде (негізінен 1980 жылға дейін шығарылған) брендтер сапасы бойынша біршама ерекшеленді, бірақ бұл түтіктер үшін мен өнімділіктің айырмашылығын байқамадым. RCA, Sylvania, GE және т.б. болсын, немесе автокөлік өндірушісінің атауы бар (FoMoCo, GM және т.б.) қайта таңбаланған түтіктер болсын, олардың бәрі дәл осылай жұмыс істеуі керек, бірақ олар ұзақ уақыт бойы жақсы реттелмеген..

3 -қадам: Amp корпусын таңдау

Мен қалаған батарея түріне арналған аккумуляторлық қосылымы бар және оны гитаралық педаль ретінде қолдануға болатын корпусты қолданғым келді.

Ryobi нұсқасы үшін мен электронды кәдеге жарату сапарын күтіп, гаражға көмілген Ni-Cd тасталған зарядтағышты қолдандым. Қажет емес ішкі бөліктерді алып тастағаннан кейін (басқа жобада тұрақты ток көзіне қайта өңдеуге арналған), қажетті компоненттерді орнатуға жеткілікті орын қалды. Бұл ескірген Ni-Cd зарядтағыштары үшін өте ыңғайлы қолдану.

Сол сияқты, Milwaukee M18 нұсқасы үшін мен желіден істен шыққан зарядтағышты сатып алып, корпусты жарып жібердім. Мұнда қосымша қадам: мен қолданған зарядтағышта батареяның оң терминалы дұрыс күйде жоқ, сондықтан терминалды мұқият кесу және эпоксирование қажет. Бұл M18 зарядтаушысы литий -ионды аккумуляторға арналған болғандықтан, арнайы зарядтау қосылымдарын қажет етті.

Компоненттерді төсеу мен тесіктерді бұрғылау кезінде шыдамдылық - бұл қасиет. Пластикпен жарықтар мен қате жерлерді болдырмау үшін баяу жүріңіз. Корпустың көп бөлігін маска таспасымен жабыңыз: бұл бұрғылауды белгілеуге мүмкіндік береді және корпусты сызаттардан қорғайды. Саңылаулар жасамас бұрын барлық компоненттердің орналасуын болжауға уақыт бөліңіз. Орнатылғаннан кейін компоненттер арасындағы қашықтықты жақсы өзгерту мүмкін емес.

Түтіктерге бұрғылау үшін мен қорапқа бекітілген бағыттаушы ретінде алдын ала бұрғыланған ағаш сынықтарын және бұрғылауышын қолдандым. Шұңқырлы аралау жақсы жұмыс істейтін болар еді.

Кез келген қоршауды қайта тағайындау үшін сізге көптеген құралдар қажет болады. Егер сіз осындай іспен тәжірибе жинап жүрсеңіз, мен алдымен қоқыс жәшігінде жаттығуды ұсынамын, егер сіз бір ескі қораптан екеуін ала алсаңыз, онда егер істі бұзсаңыз немесе оны алмастырсаңыз, резервтік көшірме жасай аласыз. сіздің орналасуыңыз ұнамайды.

4 -қадам: компоненттерді таңдау

Резисторлар: Мен көптеген жылдар бойы миллиондаған резисторларды жинадым, олардың көпшілігі көміртегі құрамына жатады. Қазіргі уақытта мен сенімділікке байланысты көміртегі құрамын ұсынбаймын. Мен қолда барды қолдандым. Мұның бәрі төмен кернеу болса да, сіз барлық жерде 1/8 ватт шағын резисторларды қолдана алмауыңыз мүмкін-резисторды қуырмайтындығыңызға сенімді болу үшін математиканы қолданыңыз (қуат = = 2^кедергі).

Конденсаторлар: бұл 25 вольттан төмен болғандықтан, әрбір электролитті 25 вольтке есептеуге болады, кейбіреулері төмен. Осылайша, мен 350 вольтты В+амперде қолданатын конденсаторлармен салыстырғанда арзан. Бұл жоғары мегаомдық торлы резисторлармен қосылатын қақпақтар 0,022 және 0,1 uF -тен кіші болуы мүмкін. Дегенмен, менде 100 вольтпен бағаланған әрбір құндылықтар бар, сондықтан мен оларды қолдандым. Егер сіз осындай сөмкеде осындай пакет сатып алғыңыз келсе, мен 100 вольтты 0,05 фунт немесе 0,1 фольттан тұратын пакетті ұсынамын, егер тонусты басқаруға эксперимент қажет болса. Ілінісу қақпақтары негізінен жиілікке жауап беру жиілігін орнатады.

Шығу трансформаторы: Әдетте, жоғары кернеу мен тұрақты токтың тоқтаусыз аудио шығыс трансформаторы үлкен және өте қымбат. Дегенмен, мен 70 вольтты желілік трансформаторды қолдандым, бұл төмен тұрақты токтар үшін жақсы. Бұл жеңіл және арзан. Егер сізде қосалқы қорапта отыратын аудио шығыс трансформаторы болса, бұл одан да жақсы естілуі керек, бірақ 70в трансформатор жұмыс істейді. Сіздің жобаңызға сәйкес крандарды таңдау бойынша желіде көптеген нұсқаулар бар, бірақ мен 12J8 шығысына шамамен 2500 Ом жүктеме кедергісін алу үшін 2 Вт кранды таңдадым.

Жүктеме: Мен мұны параллель 16 омдық құлаққаптар/құлаққаптар үшін жасадым. Параллель екі 16 Ом 8 Ом болып табылады, ол 70 вольтты желілік трансформатор 8 Ом үшін жақсы жұмыс істейді. Бірақ, мен гитарадан төмен педаль шығуын қамтамасыз ететін кернеу бөлгіш ретінде құлаққапқа/муляждық жүктемеге 1 Ом резисторды қостым. Бұл бөлгіш стомбокс қосқышы басылған кезде шығысқа айналып өту кезінде кіріс кернеуіне ұқсас қатты әсер ететін шығыс кернеуіне бағытталған эксперименталды түрде анықталды.

5 -қадам: Менің схемамды жобалау

Кез келген күрделі электронды схема бірнеше қарапайым схемалардан тұрады. Менің схемамның эскизі жүктелді.

Гитаралық кіріс: Гитаралық кіріс екі полюсті қос лақтырғыш стомбокс қосқышының бірінші полюсінің бір шетіне дереу тоқтатылады және бірінші триодты сатының кіріс конденсаторына жалғасады. Бір орамның пикапы шамамен 0,07 вольт сигналын шығарады, ал гамбургер 0,7 вакуумға жетуі мүмкін.

Алдын ала күшейту: Күшейту коэффициентін барынша жоғарылату үшін 12U7 бірінші триодында тордың ағып кетуі таңдалды. Муфталық конденсатор тордың ағып кетуі кезінде қажет. Бұл конденсатор сонымен қатар эксперимент кезінде тәуекелділікті төмендетеді, бұл дұрыс емес қосылымды кез келген тұрақты токты кіріс сынау көзіне немесе гитараға қосуға мүмкіндік бермейді. (Мен мұны не үшін көрсеткенімді айтқым келмейді …) Қалай болғанда да, тордың ағып кетуіне қарсы резистор негізінен ыстық катод аймағындағы электрондар бұлты (бұл «ғарыш заряды» бұлты) принципі бойынша жұмыс істейді. катодқа қосылған немесе В+ көзіне қосылған резистор арқылы шағын электронды ағынды ұсынады. Экспериментальды түрде, В+ -ға қосылған 5 мегаомдық резистор мен үшін ең жақсы болып көрінді және шамамен -5 вольтты көрсетті (ағып кету тогы мәліметтер кестесінде 10уА дейін жетуі мүмкін). 0,7 вольтты желдеткішпен, -0,5 В кернеуі жұмыс істеу үшін өте жақсы орын. Айырмашылықты есту үшін 2 -ден 10 мегаогқа дейінгі әр түрлі мәндермен тәжірибе жасап, оны осциллографта көріңіз. (Осциллограф өте мамандандырылған, бірақ егер сіз конструкциялармен тәжірибе жасағыңыз келсе, өте құнды.)

Батареяны белгілеу туралы ескерту: портативті радио батареяларға арналған «A», «B» және «C» атаулары 100 жыл бұрын құрылған. Менің конструкцияма жылытқыштар үшін басқа кернеуді қажет етпейтіндіктен, бұл дизайнда «А» батареясы жоқ. Барлығы пластиналық кернеуден, яғни «В» батареясынан жұмыс істейді, сондықтан «А+» байланысы жоқ. Сонымен қатар, мен резисторлармен торларды біркелкі ұстаймын, сондықтан «С» батареясы жоқ.

Екінші дыбыстық кезең: Бұл 12U7 екінші триод, бірінші кезеңнің шығысынан қоректенеді. Бұл саты 10K потенциометрі бар жеткілікті түрде айналып өтетін катодты. Бұл кастрюль мен екінші кезеңнің күшейту коэффициентін жоғарылату үшін «жетекті» басқару элементі ретінде қолданамын, бұл бұрмалауды тудыратын гитаралық кіріс деңгейін төмендетеді. Назар аударыңыз, бұл дизайнмен, егер сіз гитараның дыбыс деңгейін реттегіші бар шұңқырға кірсеңіз, әр кезең қанықтанады және жақсы естіледі, өйткені үш кезең де бұрмаланған. Бірақ сіз гитараның дыбысы, күшейткіштің дыбыс деңгейі мен күшейткіштің дыбыс деңгейі арасында тәжірибе жасағанда, көптеген тондар табуға болады. Бұл менің құлағыма 6V6 түтігі сияқты жақсы емес, бірақ бәрібір көңілді. Педаль ретінде пайдалану үшін автоматты кірісті басқару схемасы жақсы болар еді, бірақ мен әзірше мұндай өршіл деп ойламаймын.

Тонды басқару міндетті емес. Сонымен қатар, сіз өзіңіз қалаған кез келген реңктермен тәжірибе жасай аласыз. Кейбір тонды басқару конфигурациялары байланысқан сигналды айтарлықтай әлсірететінін біліңіз.

Қуат кезеңі: 12J8-де мен қолданбаған екі кіріктірілген диод бар. Бұл радио сигналдарды анықтауға (реттеуге), содан кейін оларды күшейтуге (жаңадан ойлап табылған) күштік транзисторға арналған. Мен диодтың ортақ катодтары мен анодтарын жерге (- батареяға) байладым, сонда олар инертті болады. Теориялық тұрғыдан алғанда, потенциалды өзгерту арқылы тетрод қимасы мен диодтар арасындағы сыйымдылықты өзгертуге болады, бірақ басқа біреу мұны тәжірибе жасай алады …

Шығу сигналы алдымен құлаққап ұясына түседі, содан кейін педальдың шығыс сигналын алу үшін схеманың 1 Ом резисторына қайта оралады. Сонымен, құлаққап қосылмаса, борттық 16 Ом жүктеме резисторларының қуат түтігіне жүктеме болуына мүмкіндік беретін үзіліс контактілері бар құлаққап ұясының осы түрін пайдалану маңызды.

Тетрод экраны алғашқы екі кезеңде B+ сияқты B+ қуат көзінің баспалдақ түйініне қосылады- мен оларды ажыратуға тәжірибе жасадым (12J8 экранынан 12U7 B+), бірақ мен ауқымнан ешқандай артықшылық көрмедім. Сіз оларды B+ сатысында 200 Ом резисторлармен ажыратып, әр түйінге 25uF қосқыңыз келуі мүмкін.

Қуат беру конденсаторлары: 12J8 -ді беретін B+ қуат көзі түйінінде 100uF конденсатор бар, ол шамадан тыс өледі, бірақ менде қақпақтар бар. Қалған қоректену баспалдағының түйіндері 22uF немесе 47uF болуы мүмкін. Бұл қақпақтар 60 Гц шу сүзгісі үшін емес, тек жауап. Қуат көзінің баспалдақтарындағы сыйымдылықтың төмендігі сізге түтікпен түзетілген күшейткіштерді еске түсіретін «салбырауды» беруі мүмкін-мен онымен тәжірибе жасамадым.

Мен стомбокс қосқышының екінші полюсін B+ түтік пластиналарына немесе «айналып өтетін» жарық диодына жіберу үшін қолдандым (әдетте стандартты гитаралық педальдарда жасалмайды, бірақ Ryobi зарядтағышында үшінші жарық диоды бар). Жылытқыштар мен «қуат» жарық диоды қуат қосқышының негізгі контактісінен тікелей іске қосылады. Бұл әсерді айналып өту кезінде плиталардан қуатты алып тастаудың ешқандай пайдасы жоқ, өйткені «күту» қосқышы жоғары кернеулі құбырларда бастапқы қыздыруға ғана арналған, бірақ мен аккумулятордың зарядын азайтуға тырысамын. қолымнан келгенше. Түтіктер қалыпты дыбыс шығаруы үшін 25 секунд қажет, сондықтан мен стомбокс қосқышы бар оларды айналдырғым келмеді. Дегенмен, бұл біржолғы дизайн ампердің үштен бір бөлігін ғана алады, сондықтан 4 амперлік сағат батареясы теориялық тұрғыдан 12 сағат бойы жүре алады. Мен, әрине, батареяны қайта зарядтауды қажет етпестен бұрын бірнеше сағат бойы тестілеуден өттім.

Өткенде мен B+ кіріс терминалына сақтандырғышты салуым керек еді. Бұл қоршауда қандай да бір күтпеген мәселе туындаған жағдайда өрт қаупін азайтады. Мен сізге не жасасаңыз да сақтандыруды ұсынамын, себебі батареялар тізбекке көп ток түсіре алады.

Мен қағазды, тәжірибені, компьютерлік кестені, мультиметрді және осциллографты пайдаланып, дизайнымды жасадым. Дәмдеуіштерді имитациялауды ұнататындар үшін іс жүзінде компьютердегі барлық схемаларды қолданудың үлкен артықшылығы бар. Түсінемін, түтіктерді жақсы модельдеу оңай емес (әсіресе төмен кернеу кезінде желінің ағып кетуі кезінде), сондықтан нақты компоненттерді жинауға келгенде, егер тізбектің мінез-құлқы сәл ауытқып кетсе, таң қалмаңыз. модельдеу. Менің ойымша, тордың, экранның және пластинаның бағытында шығатын электронды зарядталған «бұлтқа» шығаратын қыздырылған катод ұғымы модельдеу үшін өте қиын болуы керек-әсіресе 12J8 тәрізді түтіктер үшін жеткілікті ұзақ уақыт болмаған. кез келген адамға операциялық қисық деректерін жариялау.

6 -қадам: Дизайн жасау

Мен екі ампердің екі құрастыру фазасының суреттерін жүктедім. Мен тондар туралы түсінік беру үшін төрт түрлі күйде бірнеше гитаралық аккордтарды жаздым.

Менің дизайным - бұл сізге өз мақсатыңызды, өз түтіктеріңізді, формалық факторыңызды таңдай алатындығыңызды және оны құбырлар туралы білу үшін қауіпсіз кернеулерде құруға болатындығыңызды көрсететін идея. Гибридті күшейткішті жасау үшін сіз арзан, батареямен жұмыс істейтін интегралды тізбекті күшейткіш пен динамикті қоса аласыз. Сіз шынайы итергіш түтік немесе транзисторлық күшейткіш жасай аласыз. Сіз басқа тұрақты ток көзін қолдана аласыз және қосымша қуатты алу үшін осы түтіктерді 30 вольтпен іске қоса аласыз. Батареяның орнына ауыспалы ток көзін пайдалануға болады. Сіз тек сызықтық жұмыс режимдерін қолдана аласыз және аудиофильді құлаққап күшейткішін жасай аласыз. Гитараның әр түрлі эффектілерін орнатуға болады. Бұл 19 дюймдік тірекке арналған нұсқаға оралуы мүмкін. Тырыс осыған. Сіз тырысқыңыз келетін нәрсе басқалардың идеясы сияқты жарамды екенін біле отырып, тыныш болыңыз.

Менің ескертетін жалғыз кеңесім - бұл тақырыптарды жаңадан білетіндерге. Көңілге түспеу үшін кішкене қадамдар жасаңыз. Нан тақтасы мен қуат көзін алыңыз және схемалардың қалай жұмыс істейтінін білуді бастаңыз. Бір түтікпен немесе бір транзистормен жұмыс жасаңыз және күрделілікті қоспас бұрын оның қалай жұмыс істейтінін қараңыз. Төмен кернеуде сіз әлі де 25 цент транзисторды темекі шегуге болады, бірақ егер сіз B+ басқару торабына ұзақ уақыт қосылу сияқты алыс кетпесеңіз, түтікке зақым келтірмейсіз. Баяу күрделілікті қосыңыз. Егер сіз цифрлық мультиметрді, функция генераторын (телефондағы бағдарлама) және осциллографты (столдық жабдықты немесе ескі компьютердегі қосымша/бағдарламаны) ала алсаңыз, онда сізге көп нәрсені үйрену қажет болады. Бұл білім сізге цифрлық сигналды өңдеуге, қолданыстағы жабдықты өзгертуге немесе сынған жабдықты жөндеуге мүмкіндік береді.

7 -қадам: Алғыс айту

Мен мұнда ұсынылған барлық идеяларды ойлап таптым деп ойламаймын.

Егер сіз патенттерді интернеттен іздесеңіз (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, бірнеше кездейсоқ атауды) немесе «sophtieamps» немесе «Frank's tube data dataheter topic» немесе «NJ7P теориясы бар түтік нұсқаулықтарын» тексеріңіз. немесе «antiqueradios» немесе «diaudio» немесе «ғарыштық зарядтау түтіктері» немесе «angelfire» немесе «radiomuseum» немесе мыңдаған басқа беттерде сіз көптеген гитара күшейткіштерін, гитаралық педальдарды, құлаққаптардың күшейткіштерін және жалпы түтік тізбегінің нұсқауын таба аласыз. менің құрылысым, сенікі. Барлығына рахмет және болашақ өндірушілерге/қайта өңдеушілерге жақсы тілектер.

8 -қадам: Техникалық жобаға (өте техникалық, кешірім) жаңарту:

Соңғы бірнеше аптада мен дизайнға екі рет түзетулер енгіздім.

Біріншіден, тетродтың шығысы мен дыбыс сапасын оңтайландыру үшін мен кернеуді бөлгішпен экран кернеуін 12,6 мен 13,3 вольт арасында орнаттым. Мен экспериментальды түрде B+ экранынан шамамен 3K резисторға, содан кейін жерге 10К резисторды қойдым. Мен экранды катодқа 1 немесе 2 uF қалпақшасымен айналып өттім. Бұл экран кернеуін орнату үшін сіздің нақты тізбегіңізге байланысты 3K жоғары реттеу қажет болуы мүмкін. 3К арқылы ток 2мА -дан сәл төмен. Экран тақтайша мен катодтың кернеуі өзгерген кезде экранға өз жұмысын жақсартуға мүмкіндік беру үшін қазір 1uF айналып өтетін конденсатормен катодқа байланған. Бұл экрандық кернеуді реттегіш өнімділікті жоғарылату үшін кез келген төмен кернеулі тетрод үшін жақсы архитектура болып көрінеді.

Екіншіден, мен Ryobi 18v литий -ионды аккумуляторы 15 секунд сайын зарядтағышпен байланыс сұранысын шығарып, «кене» дыбысын шығаратынын білдім. Бұл тұрақты ток кернеуіндегі қысқа айнымалы ток. Мен оған сүзгі сатысын қостым. Егер сіз кішкене (1 немесе одан көп мГч) индуктор ала алсаңыз, оны қуат көзінің сүзгі сатысына қосуға болады. Мен индуктор арқылы жылытқыштың ағынын өткізудің қажеттілігін көрмедім.

Соңғы ескерту: 10K потенциометрі сапалы болуы керек, себебі ол бірнеше миллиампты көре алады және кез келген шу пластинаға барып дыбысқа әсер етеді.

Егер вакуумдық түтікті жоғары кернеуде сынауды бастағысы келмесе және оның орнына осындай нәрсені қолданғысы келсе, маған хабарлаңыз.

Оқығаныңыз үшін рахмет.