ПВХ құбырындағы 100 Вт жарықдиодты шам: 8 қадам (суреттермен)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:26

100 Вт жарықдиодты шамдардың 2 -ші кезеңіне оралыңыз. Біріншісі маған өте ұнады және оны жеткілікті мөлшерде қолдандым, мен онымен біршама тітіркендіргіш мәселелерді шешетін басқасын салуды шештім (қорқынышты батареяның қызмет ету мерзімі, батареяның кернеуін үнемі бақылау, негізгі корпустың сыртындағы батарея). Бұл құрылысты бірнеше ай бойы жасадым, және ақырында оны жалғастыруға шешім қабылдадым, оны аяқтау үшін шамамен 8 сағат жұмыс істедім. Бұл реттелетін батареяны жасауды, барлық бөлшектерді тексеруді және резистор мәндерін таңдауды қамтиды.

Бұл жазба міндетті түрде қалай жасалу керек емес және осы фонарьды құрудағы тәжірибемді сипаттайды - бұл «құрастыру журналы».

Бұл жобаны менің веб -сайтымнан да көруге болады:

a2delectronics.ca/2018/06/20/100w-led-flas…

1 -қадам: бөлшектер

Бөлшектерді таңдаудан бастайық. Мен бәрін 4 дюймдік поливинилхлоридті құбырдың ішіне орнаттым, себебі мен оны бұрын көргенмін (сілтеме) және ол түпнұсқа үшін қолданған МДФ -қа қарағанда әлдеқайда берік. құбыр Бұл үшін Intel процессорының салқындатқышы өте қолайлы. Басқару схемасы үшін мен соңғы бөлігімен бірдей бөлшектерді қолдандым - 150 Вт күшейткіш түрлендіргіші, XL6009 Buck Boost түрлендіргіші, 2 потенциометр, мен USB зарядтау порты болуы үшін қосымша қосқыш пен USB конвертер қостым. Мен қолданған аккумуляторлар ескі ноутбуктерден 12 Gray Panasonic NCR18650, барлығы 2800 мАч. BMS - бұл aliexpress -тен алынған 4S 30A BMS және мен айтқанымдай, тамаша жұмыс істейді. Мен фонарьдың артына кернеу мониторын қостым. Әрине, біз 100 Вт жарық диодты және ілеспе линзаны ұмыта алмаймыз. Мен M3 гайкалары мен болттарын барлық тіркемелерде қолдандым, өйткені менде олардың көпшілігі жатыр және олар өте кең таралған.

2 -қадам: Бөліктерге сілтеме

Мұнда барлық сілтемелер серіктестік сілтемелер болып табылады.

Шамның бөлшектері

100 Вт жарықдиодты eBay

60 градусқа арналған eBay объективі

EBay 150W Boost түрлендіргіші

10A Rocker Switch eBay

Buck Boost түрлендіргіші (желдеткіш) eBay

EBay USB Бакс түрлендіргіші

EBay слайд ауыстырғыш

Батарея бөліктері

4S BMS eBay

EBay батарея көрсеткіші

EBay XT-60 қосқыштары

3-қадам: DC-DC түрлендіргіштерін реттеу

Басқару тізбегінен бастап мен барлық электрониканы монтаждау үшін ПВХ құбырының ішкі диаметрінен сәл кіші MDF шеңберін кесу үшін айналмалы құралды қолдандым. светодиод үшін максимум 32 В дейін. Бұдан жоғары нәрсе, және жарық диоды тым көп ток тарта бастайды, қызады және дұрыс сәйкес келмеген диодтардың әсерінен жарылуы мүмкін. Егер сіз мұның себебі туралы көбірек білгіңіз келсе, Big Clives -тің бейнесін қараңыз. Әрқашан жоғары қуатты қытай жарық диодтарымен ойнағанда не істеп жатқаныңызды біліңіз. Күшейткіш түрлендіргіштегі бастапқы потенциометр - бұл 10K тримпот, бірақ егер біз корпустың сыртының жарықтығын реттей алатын болсақ, бұл өшуі керек еді. Мен 10 К потенциометрден бастадым және кернеудің максималды кернеуі 32 В болатынын анықтадым, ол 9 К шамасында болды. Мен кернеуді 32В кернеуді жоғарылату үшін 4K резисторы бар 5К потенциометрді қолдандым, бірақ әлі де реттелетін кернеу бар. Мен сондай -ақ желдеткіштің жылдамдығын басқара алғым келді, сондықтан мен максималды салқындату өнімділігін беру үшін 12В салқындату желдеткішін шамадан тыс күшейту үшін максималды кернеуі 14V болатын XL6009 жылдамдықты түрлендіргішке арналған процедураны жасадым. Мен шағын интеллектуалды радиатор 100 Вт жарық диодты ұзақ уақыт бойы толық жарықтандыруда дұрыс салқындату үшін жеткіліксіз болады деп қорықтым. Белгілі болғандай, Intel желдеткішінде жылдамдықты реттегіш бар, сондықтан бұл пайдасыз болып шықты, бірақ мен мұны түсіну кезінде бір желдеткішті қуырдым. Желдеткіш үшін пультті түрлендіргішті сынау кезінде потенциометр істен шығып, тазалағыш пен жиектер арасында шексіз қарсылық туғызды. Бұл 60 В -тан асатын максималды кернеуге дейін көтеруге арналған конверсияны іске қосты. Бұл Intel желдеткішінің сиқырлы түтінін шығарды, сондықтан мен қоқыс жәшігімнен басқасын алуым керек болды, бірақ мен потенциометрді алмастырмайынша және шығудағы кернеуді бірнеше рет тексермейінше оны тізбекке қосқан жоқпын. Күшті түрлендіргіштің жоғары кернеуге көтерілгені мені таң қалдырды, өйткені оның максималды реттелетін кернеуі шамамен 35 В құрайды, конденсаторлар есептегендегідей. Мен конденсаторлардың ешқайсысын соқпағаныма қуаныштымын (және таң қалдым), олар арқылы 25 В кернеуінен асып кетті. Қытай инженериясының тағы бір мысалы. Егер мен мұны орнатпас бұрын ұстамасам, не болғанын түсінгенге дейін конденсаторлар 60 В шамасында ұзақ уақыт бойы қабылдайтын еді, және, мүмкін, жарылып кетер еді.

4 -қадам: жарықдиодты сәйкестендіру

USB Buck түрлендіргіші өзінің қосқышымен қосылды және арнайы сымдарды қажет етпеді. Бір қызығы, тақтада кіріс полярлығын белгілейтін ешқандай белгілер жоқ, сондықтан мен мультиметрден шығып, кіріс тақтасы мен жерге тұйықталған USB жабыны арасындағы үзіліссіздікті тексердім. Бір жылдам ескерту - бұл жарық диодты кернеу шегімен басқару - бұл дұрыс әдіс емес. Ағымдық шектеу тізбегі әлдеқайда жақсы және кернеу қандай болса да жарық диодтардың жануына жол бермейді. Олар әлдеқайда қымбат, сондықтан мен кернеуді басқаруды ұстанамын, бірақ оны максималды кернеуден төмен шектеймін. Бұл светодиодтар токты шектейтін құрылғымен дұрыс басқарылса, ең көп дегенде 36 вольтқа дейін жетуі мүмкін. Мен қытайлық светодиодты максималды мөлшерде жүргізбеуді ұсынамын, себебі бұл қауіптің ықтималдығын арттырады (тағы да, бұл неге қауіпті екенін жақсы түсіндіретін Big Clive бейнесін қараңыз). Мен бір -бірімен тепе -теңдіктен алыс емес екеніне көз жеткізу үшін светодиодтарды сынап көрдім. Суреттен көріп отырғаныңыздай, менікі өте жақсы сәйкес келді - бұл Big Clive бейнежазбасында көрсетілгеннен әлдеқайда жақсы. Мен светодиодты шамамен 33 В шамасында жүргіземін.

5 -қадам: жарықдиодты радиаторға орнату

Жарық диодты және линзаны радиаторға бекіту үшін мен орталықтың айналасында 8 тесік бұрғыладым, олардың біреуі 4 диодты жарық диодына, екіншісі 4 линзаны бекіту нүктелеріне сәйкес келеді. Мен M3 бұрандаларын қолдандым, олар өздерін алюминийден жақсы ұстады. Жарықдиодты сөндірмес бұрын, мен радиатордың ортасына термиялық қосылыстың бөртпесін қойдым. Процессор процессорға процессордың салқындатқышын процессорға орнатумен бірдей.

6 -қадам: тесіктерді орнату және желдету

Басқару электроникасының барлығын анықтағаннан кейін мен ПВХ құбырын кесіп, оған бәрін орнатуға кірістім. Мен потенциометрлерге, ажыратқыштар мен бұрандаларға тесіктер бұрғыладым, содан кейін вентиляциялық тесіктерді кесу, түтікті ұзындыққа кесу және бұрғыланған тесіктердің кейбірін үлкейту үшін айналмалы құралмен көшеге шықтым. Бұл өте жақсы желдетілетін аймақ, және ПВХ шаңымен тыныс алмас үшін бет маскасын қолдану өте маңызды.

Кейбір 6-32 бұрандаларды, шайбаларды және мырышталған қапсырмаларды қолдана отырып, мен МДФ басқару тақтасына бекітпе жасадым, содан кейін оны құбырға орнаттым. Жарықдиодты шығысқа дәнекерлеп, оның жұмыс істегенін тексергеннен кейін мен оны құбырдың ішіне салып, ПВХ құбырына М3 бұрандалармен бекіту үшін пластикалық желдеткіш қондырғысы арқылы 2 тесік бұрғыладым.

7 -қадам: Батареяны құру

Содан кейін мен реттелетін аккумуляторды құрастыру мен орнатумен айналыстым. Бұрын айтқанымдай, батарея 4S3P конфигурациясы, 2800 мАч шамасында ескі ноутбуктерден Panasonic NCR18650 ұяшықтарынан тұрады. Әр ұяшық оң жаққа 3А сақтандырғышпен жеке қосылады, ал теріс ұштары никель жолақтарымен бірге дәнекерленген.

BMS шығысы светодиоды күшейту түрлендіргішінің кірісіне, ал USB портының конвертерлік конвертеріне қосылады. Мен сонымен қатар батареяның негізгі терминалдарына қосымша XT-60 қосқышты, сонымен қатар батареяны хобби зарядтағышпен зарядтау үшін теңгеру белбеуін қостым. Мен MDF тақтасындағы барлық бұрандалы бастарды жабу үшін фонарьдің артқы жағына көбік бөлігін қойдым, батареяны 2 қабат көбікке орадым, содан кейін батареяны салып, үстіне тағы бір көбік бөлігін қойдым. Батареяны көбікпен орау, әрине, жылу үшін жақсы емес, бірақ мен бұл проблема болады деп ойламаймын. Бұл ванналар максималды 15А жеткізе алады, мен тек 4А шамасында сурет саламын. Артқы жағынан құлап кетпес үшін мен тағы бір көбік қосып, үстіне 80 мм желдеткіш тор қойдым. Мен 4S кернеу мониторы мен қосқышты орнату үшін желдеткіш торының бір бөлігін алып тастадым, бұл батареяның деңгейі туралы еш қиындықсыз түсінік береді. Желдеткіш торындағы бұрандалы тесіктер төмен қарай бүгіліп, көбіктің сыртына қарай итерілді, осылайша мен бұрын тесіктер бұрғыланған ПВХ -ға 4 компьютерлік желдеткіш бұранданы бұрап, желдеткіш торын орнында ұстауға болады.

8 -қадам: Тұтқаны қосу

Тек сабын қосу керек болды, сондықтан мен 1х4 кесіндісінен өрескел кескінді пышақпен қиып алдым, содан кейін оны айналмалы құралмен тегістеп, фонарь мен тұтқаның екі жағында тесік бұрғыладым. оны мықтап бекітіңіз. Мен тұтқаға ылғалдан аздап қорғау үшін мөлдір жылтыр акрил бояу қабатын қостым.

Осымен менің екінші 100 Вт жарықдиодты фонарь аяқталды! Егер сіз біріншісін көргіңіз келсе, оны мына жерден тексере аласыз. Маған бұл ұнайды, өйткені бәрі бір автономды қондырғыда, сондықтан алдыңғыға қарағанда пайдалану мен өңдеу әлдеқайда оңай.